Заливка бетонной лестницы своими руками. Делаем лестницу из бетона любого типа своими руками

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

1. Армированные монолитные лестницы из бетона
2. • Проектирование лестницы
   • Расчет параметров ступеней
3. Отделочные материалы

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
• Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
• Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
• Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
• Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
• Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль — конструктивную.
• Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность — лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части промытого песка;
• 4 части щебня фракции 10×20 мм;
• примерно ½ части воды;
• 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы

• Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая — займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

• При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.

Расчет параметров ступеней

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а — высота ступени; b — ширина ступени; 640 мм — средняя длина человеческого шага.
• Подставив средние данные, получаем: 2×190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
• Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона

• Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
• Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
• Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона

• Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
• Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

• Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150×150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
• В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.

Как правильно залить лестницу из бетона

• Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

• Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
• Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

• Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
• Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

• Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

• Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

• Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
• Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
• Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
• Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
• Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
• Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

И армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

• Фанера или доски для основания и боковых стенок. – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
• Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов : одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед началом армирования бетонной лестницы необходимо провести сборку опалубки лестницы, а далее выполнить бетонирование лестницы. Как это сделать самому, описано в статье Бетонная лестница своими руками.

Стержневая арматура отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых по форме.

Для понимания того, что и зачем армировать, давайте рассмотрим силы, которые возникают на одномаршевую лестницу.

Это будет сила тяжести от собственного веса лестницы, её пешеходов, заносимых вещей и прочего тяжелого имущества. Все перечисленное давит на лестницу сверху.

При этом в верхней части плиты лестницы бетон сжимается, а в нижней растягивается. Всё это значит, что бетон, который непрочный при растяжении, нужно армировать в нижней части плиты лестницы. В верхней же части плиты лестницы, в данном случае, армировать бетон незачем, там бетон будет прекрасно противостоять сжимающим усилиям и без всякой арматуры. Нужно заметить, что некоторые частные застройщики при сборке арматурных каркасов лестниц закладывают в опалубку по бокам стальные швеллеры, уголки, балки и т.д.

Конечно, хуже от этого не будет, но это совершенно бесполезная трата недешевого нынче металла. Армирование бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для восприятия растягивающих усилий.

На рисунке изображена схема армирования простой одномаршевой лестницы. Видно, что одномаршевая монолитная лестница (без монолитной площадки или забежных ступеней) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредотачиваются растягивающие усилия.

Иногда можно встретить проекты, где верх лестницы возле верхней поверхности бетона армируются стальной сеткой 100х100х5 мм. Такая сетка практически ни как не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступеньки при случайных сильных ударах от сколов.Т
акой несложный характер воздействий на простую одномаршевую лестницу позволяет для составления схемы армирования использовать упрощенную методику.

Определить оптимальную схему армирования таких простых монолитных лестниц вполне можно самостоятельно.

Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длинна лестничного марша (L).

Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используется прутки диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности 3 см.

Высота рабочей плиты лестницы (Н), диаметр продольной арматуры и расстояние между прутками продольной арматуры (I) выбирается по табл. 1 в зависимости от свободного пролёта лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольного армирования одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усилия, которые возникают в конструкции монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.

На картинке видно, что в отличие от обычной одномаршевой лестницы без площадки собственный и полезный вес лестницы хочет как бы обломить площадки, вызывая растягивающие усилия в верхних частях монолитных площадок.

Этому, отчасти, помогают усадочные напряжения. Поэтому монолитные площадки армируются и снизу, и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается и в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса выбираются аналогично нижнему армированию.

Площадки двухмаршевых лестниц испытывают большие усилия от веса лестницы, и поэтому должны быть прочно закреплены в стене.

На практике для закрепления монолитных площадок чаще всего используют железобетонные венцы, которые формируются углублениями в стенах с размерами в среднем 20х20 см. Таким образом, для того чтобы закрепить монолитную бетонную площадку, нужны прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. При стен из кирпича в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке в месте размещения площадки закладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера.

Если стены строятся по технологии монолитного литья «термодом», то практичнее всего монолитить лестничные марши и площадку на этапе возведения стен.

Лестницы с монолитными площадками для увеличения конструктивной жесткости должны крепиться сверху к арматурному каркасу верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц своими руками с забежными ступенями и спиральных лестниц, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложные и индивидуальные.

Для их составления, как минимум, придётся воспользоваться специальными программами для расчётов и проектирования железобетонных конструкций.

Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

Поэтому проект схемы армирования таких лестниц лучше всего доверить профессиональным проектировщикам, тем более что сам по себе проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы стержни арматурного каркаса сохраняли своё проектное положение в соответствии со схемой армирования, нужно скрепить все прутки арматуры вместе. Для скрепления арматурных сеток можно применять либо точечную сварку, либо вязку.

Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, однако это верно лишь в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае, действительно, высокопрочная закалённая арматура из-за термической обработки в местах сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная арматура,стоит дорого и выпускается лишь несколькими заводами в СНГ по спецзаказу.

Для обычной же строительной арматуры сварка ни как не вредит и является основным способом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка арматурного каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связывать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

Крючок для быстроты связывания удобно зажать в электрический шуруповёрт.

Ещё удобнее скреплять арматурные каркасы с помощью электротехнических пластиковых хомутов. Правда о таком способе соединения арматуры пока что умалчивают отечественные СНиПы, но такой способ связки уже во всю применяется заграницей и на частных стройках.

Чтобы выдержать расстояние между нижней частью опалубки и арматурой 3 см, удобно пользоваться пластиковыми фиксаторами, которые продаются в строительных супермаркетах.

Для монолитной лестницы предпочтительнее применять фиксатор по форме напоминающий «стул».

Иногда не получается собрать арматурных каркас из непрерывных прутков нужной длины.

Сложно это выполнить при соединении на загибах, так как без гибочного аппарата гнуть арматуру не удобно. В таком случае можно силовую арматуру соединять из кусков. Соединение производят сваркой или связкой. В качестве сварки проще всего применить ручную электродуговую шовную сварку между прутками арматуры. При сварочном способе прутков внахлёст с двух сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварном шве только с одной стороны не менее 12 диаметров.

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой диаметр проволки, который берётся для закрепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм.Если же силовая арматура соединяется между собой при помощи связывания, то нахлёст должен быть (в среднем) равным 50 диаметров соединяемой арматуры.

Если соединяемых стыков несколько, то их располагают в шахматном порядке, чтобы они были друг от друга на расстоянии 0,7–1 м.

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время одно из самых распространенных «хобби» для большинства россиян. Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справиться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете.

Именно для тех, кто хочет свой дом построить своими руками наше пособие о том– «Как сделать бетонную лестницу самому ».

Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение.

Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?

Самой прочной и долговечной является лестница из бетона. И, к слову, процесс ее устройства вполне по силам мастеровитому хозяину.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта.

Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технология

Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.

Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно.

Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала).

Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный – 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступени, которое не может быть менее 2 м.

Очередность работ

Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:

• смонтировать опалубку;
• произвести армирование каркаса будущей лестницы;
• забетонировать ступеньки.

Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки.

Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.

Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка под бетонную лестницу представляет собой короб, внизу которого сплошная плита (желательно ее закрыть пленкой), боковые стенки, которые соответствуют форме ступеней, и поперечные доски, формирующие сами ступени.

При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди.

Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.

Доски, формирующие ступени, устанавливают с небольшим смещением — вторую ступеньку делают на 2 сантиметра ниже верхнего края первой. По такому принципу строят опалубку и для всех остальных ступеней. Это делают для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом.

Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.

Для непрофессионального строителя сложной будет процедура вязки арматуры, необходимой для придания прочности лестнице.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой.

Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию.

Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона.

После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.

08.12.2013 в 15:12

I. Общая информация

II. Основные характеристики продукции

Конструкция

V. Область применения

VI. Типовой проект

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

VIII. Установка

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

При строительстве зданий разрабатываются в деталях все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, строительными технологиями и стройматериалами.

Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские садики, институтские здания, банки, промышленные комплексы и многие другие конструкции жилого и промышленного назначения имеют в свой генеральный план-проект железобетонные лестницы+лестничные марши железобетонные.

I. Общая информация

Лестница и лестничный марш железобетонный — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (данный проем называется лестничная клетка).

Эти элементы подвергающиеся постоянному кинетическому или механическому воздействию. Железобетонная продукция изготовляется на ЖБИ заводах, согласно стандартным размерам и строительным нормам применяя бетон марки М300 . И частным образом на заказ — по индивидуальным эскизам.

Марши для лестниц это наклонная составляющая лестничной конструкции, в составе которой входят несущие балки и определенное количество ступеней (от 3-х до 18 ступеней).

Стандартная ширина марша, ровна 90см .

II. Основные характеристики продукции

— стойкая монолитная конструкция,
— имеет долгий срок эксплуатации,
— не подвергается разрушительным действиям со стороны резких температурных перепадов,
— не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
-имеет высокую стойкость к химическим и механическим воздействиям,
— не имеет тенденцию к старению,
— обладает высокой стойкостью к износу,
— возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении настила,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— приемлемость цены и качества,
— лестничные ступени железобетонные огнестойкие и долговечные.

Железобетонные лестницы и марши имеют один единственный минус – утяжеление общей конструкции здания.

III.

По методологии производственного процесса и инженерных технологий продукция подразделяются:
— на монолитный тип (сборный),
— комбинированный тип.

По количеству примененных маршей бетонные лестницы классифицируется:
— на одномаршевые,
— двумаршевые,
— трехмаршевые
— и винтовые.

По форме бывают: прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой и эксклюзивной конфигурации.

По ГОСТ-у ж/б лестничные марши разделяются на следующие виды:
— марш плоский без оснащения фризовых ступенчатых элементов (ЛМ)
— марш ребристого типа с оснащением фризовых ступеней (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплощадкой (ЛМП).

IV.

Конструкция

Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные комплектующие и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестниц, которые заведомо отображены в проектной документации дома, а именно в чертеже лестничной клетки.

Конструктивные параметры сборной модификации делят продукцию на мелкогабаритную и крупногабаритную.

Мелкогабаритная группа собирается из отдельных элементов в состав, которого входят ступени, косоуры (или без косоуров), площадочные балки и плиты.

Самые тяжелые из этой конструкции – площадочные балки (300-450кг).

Крупногабаритные или индустриальные лестницы отличаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

V.

Область применения

— промышленные комплексы всех видов,
— школы и детские сады,
— аэро- и жд вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— здания высших учебных заведений,
— обычные лестницы для дома железобетонные до 3-х этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и прочие области.

VI.

Типовой проект

Разработка чертежной и технической информации с предоставлением всех конструктивных деталей будущей лестницы является типовым проектом. К рассмотрению заказчику предоставляются несколько вариантов с чертежами. В них включаются технические рисунки с составными деталями и их размерами. Чертежи могут быть составлены индивидуально по каждому типу лестниц. А именно: с прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой лестницами.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущего строения в сочетании с интерьером дома.


Типовой проект лестничного комплекса выполняется до строительства дома (малоэтажных или многоэтажных зданий). Он включен в составе генерального строительного проекта.

Все детали плана-проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект установки железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных бюро по проектированию.

Перечень детальной информации чертежной части проекта
точные технические отметки для высотного монтажа,
диапазон размеров по горизонтальной и вертикальной плоскости,
зазорные ниши для крепления изделий;
параметры бетонных ступеней,
все технические данные установления балочной продукции,
расчет стойкости зданий к дополнительному весу лестниц,

Типовые проекты разделяются на стандартный (для многоэтажных домов), и нестандартный или индивидуальный (для частных домов).

К первому относятся сборные лестницы (заводские), состоящие из двух элементов: лестница и марш. Ко второму – все остальные варианты.

В типовых проектах частных домов до 3-х этажей и выше учитывают: во-первых, размер площадки уделенной под строительство или монтажу, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, разновидность сырья примененного в производстве и форму лестничной конструкции, в-третьих, место, предусмотренное для монтажа (несущие стены, середина холла) и географическая зона.

Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовывается с закзчиком.

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

Всегда возникает вопрос «как сделать своими руками ЖБ лестницу?» При выполнении данной работы необходимы некоторые навыки в строительной сфере, а также в совершенстве изучить этапы установки: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и бетонная заливка каркаса.

Сборка опалубки это самый щепетильный момент – выполняется точная подборка опалубки под каждый элемент.

В качестве опалубки могут служить деревянные доски, фанера и металлические листы. При установке деревянную опалубку необходимо замочить в воде для предотвращения абсорбции влаги из бетона и нарушении геометрической формы ступеней и др.

элементов. Легкий вариант для ручной установки — это вариант пристеночной лестницы или межстеновой. Самая сложная операция изготовление опалубки под винтовой тип лестницы.

Всем вариантам присуще установка поддерживающих балок из толстого бруса.

После окончательной сборки и укрепления опалубных секций производится армирование маршей и площадок. Роль арматуры исполняют металлические прутья и сетка. Окончательным шагом — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разбавляются водой, далее 15 минут размешиваются в бетономешалке.

При помощи ведер раствор разливается в опалубку.

В течение 25-28 дней бетон принимает сто процентную зрелость , пора приступить к декоративной отделке. Натуральное дерево, ламинат, толстая пластмасса, пробковое покрытие – идеально подходят для отделочных работ.

Точное технологическое исполнение поэтапного строительства предаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую стойкость к разным разрушительным средам.

Все изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетонные) имеют ряд преимуществ , а именно: высокую стойкость к механическим воздействиям из-за примененных строительных материалов, особенная декоративная отделка и разные эксклюзивные формы, поэтому лестницы в частных домах, железобетонные, предпочитают все клиенты имеющие загородные дома.

VIII.

Установка

Установка начинается с заливкой бетонной площадки на первом этаже в лестничном пролете. Заранее делаются точные отметки для ЖБ конструкций. Каждая плита проверяется на наличии дефектов.

Поэтапность монтажа: косоуры 2-х маршей заходят в гнезда площадочных балок. Ступенчатая часть накладывается на косоурах, опираясь на нем концами, при этом передняя кромка опирается на ступень лежащую ниже.

Марш состоит из двух ступеней – нижней и верхней. Их предназначение — это переход к площадке. В свою очередь площадка является жб плитой упором, которая служат несущие стены здания или бетонные балки. Поручни крепятся с помощью шурупов к решетке.

Соединение этих конструкционных элементов выполняется сварочным методом.

Заводские марши имеют сплошное сечение, а проступи складчатые или накладные. Поручни доставляются на площадку в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес ЖБ элемента достигает 1т.

При установке железобетонных крупногабаритных позиций привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология установки выполняется одновременно с возведением многоэтажек. Поэтапность технологического процесса рекомендуется строго соблюдать иначе чревато непредвиденными обстоятельствами — обвал лестничных строений или трещины в несущих стенах и самих изделиях.

Установка лестницы по металлическим косоурам железобетонные самый легкий варианта и заключается в: установки косоуров, монтаж опалубки и арматуры, последнее – заливка бетона.

Такую архитектурную композицию можно установить в любом месте. Монтируются без применения дополнительной техники, если только вес маршей не превышают 350-400кг.

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

К вниманию строителей — лестницы комбинированные железобетонные купить можно в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально можно изготовить лестничные марши под заказ железобетонные в профессиональные компании по производству ЖБИ изделий.

Тип продукции (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

МЛ30-60-10 (9 ступенчатая) (3610.0) (1050.0) (1200.0) (1.80) 10570р
МЛ30-60-12 (9 ступенчатая) (3610.0) (1200.0) (1200.0) (2,0) 11860р
МЛ36-60-13 (11 ступенчатая) (4280.0) (1350.0) (1200.0) (2.70) 17970р
1ЛМ30.11.15-4 (3000.0) (1050.0) (2500.0) (1.480) 9850р
1ЛМ30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500р
ЛМ1 (3910.0) (1050.0) (1600.0) (1.920) 11650р
ЛМ2 (4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080) 10750р

Лестничные конструкции из монолитного бетона

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти неотъемлемые элементы должны быть практичными и безопасными.

Чаще всего в последнее время стали применять монолитные лестницы из бетона, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ.

1. Расчеты и составление проекта
2. Изготовление

Варианты устройства и достоинства

Конструкция может находиться как внутри помещения, так и снаружи и, в зависимости от вида, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

В качестве несущих элементов могут применяться:

• Косоур монолитной лестницы – могут быть выполнены из железобетона или стали, ступени крепятся сверху.
• Тетива – ступени вставляются в расположенные с внутренней стороны пазы. Ее изготавливают из железобетона, стали или дерева.

Монолитные лестницы из бетона обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочностью, долговечностью, высокой экологичностью.

Конструкция не требует частого ремонта, может быть сделана по индивидуальному заказу. К достоинствам можно отнести сравнительно недорогие материалы и работы.

Очень важно, что качественные монолитные лестницы, изготовленные из бетона, являются бесшумными и безопасными.

Основные виды

Ступенчатые изделия бывают разными:

• Бетонная лестница для дома может быть монолитна целиком.

  Она заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируемую после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что для дома данный вариант в последнее время используются нечасто. Причин здесь несколько, но главная кроется в большом весе, из-за которого значительно увеличивается нагрузка на фундамент. А вот подвальная или дворовая лестница из бетона сегодня не редкость.

• Комбинированные - изготовленные из цементно-песчаного раствора и металла.

  Они состоят из остова, выполненного из высококачественной стали, и бетонных ступеней. В этом случае опалубка собирается под каждую из них отдельно.

Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

• Маршевые - могут содержать 1, 2 и более пролетов, называемых маршами. По строительным нормам идеальный угол равен 45˚. Самым оптимальным маршем считается насчитывающий 9 ступенек, иногда целесообразно использовать больше, правда тогда придется делать еще и лестничную площадку.

  По ширине она должна быть такой же, как и пролет, а длина ее не должна превышать 1,5 средних шага. Этот вид является одним из самых распространенных.

• Винтовые или спиральные - представляют собой более сложную конструкцию, поэтому используются не слишком часто.

  Они не очень удобны, но занимает мало места, поэтому могут применяться в небольших по площади помещениях. Винтовые монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются гораздо проще, нежели маршевые.

  Бетонная лестница своими руками — расчеты, монтаж, советы как сделать

  Так, если длина ступеней составляет 0,5 м, длина всей лестничной конструкции будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень изящно и стильно. Они могут удачно сочетаться и с маршевыми. Так, в основной части дома устанавливают изделие первого типа, например, с 1 на 2 этаж, а со 2 на мансарду – винтовую лестницу, что позволит сэкономить не только средства, но и место.

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

Сразу стоит отметить, что это весьма трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, лучше не браться за его выполнение, поскольку это поставит под угрозу безопасность перемещения. Не стоит забывать о том, что монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона.

Он должен быть густым и не сползать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

Для того чтобы вычислить высоту необходимо отмерить ее от пола до той части стены, где будет заканчиваться последняя ступенька.

После этого визуально провести от конечной точки до пола диагональ таким образом, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем вычислить наиболее оптимальную ширину маршей, длину и высоту каждой ступени. Не забывайте сделать вычет высоты верхней плиты перекрытия, а также тех, что будут служить основанием лестницы и ее площадкой, если вы решите изготовить двухмаршевую конструкцию.

Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. При вычислении высоты ступеней, не забудьте и том, что они будут облицованы каким-либо материалом, например, пластиком или ковролином, их толщину необходимо учитывать.

Делаем лестницу своими руками

Материалы используются только самые высококачественные. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы не должна быть меньше, чем М-300.

• Начинают со сборки опалубки. Она необходима для того, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекала и не расползалась, целесообразно использовать влагостойкую фанеру. Не стоит забывать и про специальную адгезионную смазку, которая поможет легко и без повреждений поверхности произвести демонтаж сборной оснастки.
• Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутьев, сваренных между собой точечным способом, является обязательной составляющей, как маршевых монолитных лестниц, так и винтовых.

  Она выполняет функцию скелета, не дающего бетону потрескаться и рассыпаться.

• После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно начинать бетонирование монолитных лестниц. Стоит отметить, что устанавливаются они до финишной отделки жилища, во время строительства. Позаботьтесь о том, чтобы бетон был вязким, и начинайте заливать его в опалубку. Удобнее это делать с верхней ступени.

  Очень важным следить за отсутствием пузырей и пустот, каждую свежезалитую ступень необходимо утрамбовать. Для этого используют виброрейку.

Лестничные конструкции из монолитного бетона можно начинать эксплуатировать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на момент завершения внутренней отделки дома.

Стоимость

Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно, то можно обратиться к специалистам.

Цена монолитной бетонной лестницы по Москве в этом случае будет примерно следующей:

Монолитная лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция

Бетон – материал необыкновенной прочности и стойкости. Но для строителя самым интересным его свойством является пластичность только что приготовленной смеси. Если конструкции из других материалов именно сооружаются, то есть складываются из элементов, то бетонные выливаются по готовой форме.

Монолитная бетонная лестница, без сомнений, самая прочная из всех существуют.

При этом вид может иметь более чем фантастической. Из этого урока Вы узнаете, как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками без привлечения специалистов .

Для этого Вам потребуется лишь желание, упорство, терпение и решимость.

Разновидности сооружения

По способу изготовления лестницы из бетона классифицируют на два вида:

1. монолитные – марш и лестничная площадка, если таковая предусмотрена, являются единым целым и изготавливаются как одно сооружение.

   На монолитную лестницу из бетона цена варьируется в зависимости от строения;

2. комбинированные – элементы марша производятся отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц изготавливаются из бетона.

В первом случае весь процесс проводится на месте установки. Во втором – на месте конструкция только собирается.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

На фото – монолитные лестницы из бетона.

Необходимые требования

Бетонное сооружение при прочих своих достоинствах имеет один существенный для частного строительства минус – большой вес.

Поэтому прежде чем решать, как сделать в доме лестницу из бетона, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую нагрузку.

Стандартный марш длиной в 4 м и шириной марша в 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой таково сооружения должны быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При монтаже в уже готовом здании может появиться еще одна сложность.

Если под покрытием размещен слой теплоизолятора, то под весом марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и удалить утеплитель.

Сооружение бетонных лестниц

Процесс этот весь трудоемкий и длительный, так как и монтаж опалубки, и заливка, и, главное, затвердевание материала, занимают много времени.

Однако лестница из бетона своими руками – задача выполнимая.

Работы по возведению лестницы из бетона своими руками производятся в нескольких этапов:

• планировка;
• устройство опалубки;
• армирование;
• заливка бетоном.

Предварительные расчеты

Изготовление лестницы из бетона не потребует чрезмерных усилий, если предусмотреть ее сооружение на этапе планирования.

Самый простой вариант – сделать ступени между двумя стенами. И опалубка в этом случае простая, и объем бетона минимальный.

Если же здание уже построено, то устройство лестниц будет зависеть от параметров помещения.

Выбирая проект, нужно помнить о некоторых особенностях:

• чем круче угол марша, тем меньше бетона потребуется и тем ниже будет цена изделия.

  Но при этом, чем больше наклон, тем труднее по ней подниматься и опускаться;

• лестничную площадку соорудить проще, чем забежные ступени;
• для винтовых лестниц потребует множество щитов опалубки нестандартной формы, что значительно усложнит монтаж. Цена при этом также повышается;
• при расчетах необходимо учитывать рекомендуемые размеры ступеней, иначе пользоваться ею будет до крайности неудобно.

Изготовление опалубки

По сути дела это деревянная форма, по которой производится заливка бетона.

Сооружается опалубка из фанеры толщиной в 12–18 мм или обрезных досок в 3 см.

1. Если опалубку для лестницы из бетона предполагается использовать единожды, то материал не защищается. Если многократно, то изделие перестилается пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
2. Скрепляется материал саморезами по дереву: гвозди трудно удалить после бетонирования.
3. Для подпорок и временных стоек применяется брус сечением до 10*10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной в 3 м выдерживает до 150 кг.
4. Все элементы нарезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.

   В готовом виде опалубка выглядит как модель лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступени и площадки.

5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, днище – из досок, как это представлено на фото.

Армирование конструкции лестницы

Перед тем как залить опалубку лестницы бетоном, производится армирование.

Металлический каркас значительно повышает прочность изделия, предупреждает растрескивание и крошение бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

1. На этапе установки опалубки в стене нужно сделать штробы для крепления монтажных стрежней.
2. В штробы закрепляются поперечные стержни, затем укладываются продольные – шаг между ними зависит от длины пролета.
3. Крепление арматурных прутьев производится либо точечной сваркой, либо проволочной вязкой.

   Последний способ уместнее при небольшом объеме работ.

4. Полученная каркасная сетка должна на 5–10 мм возвышаться над днищем. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
5. Боковое ребро ступени усиливают арматурным стержнем, верх – плоской стальной сеткой, закрепляемой на основной каркас.

Бетонирование лестницы

Для заливки лестницы из бетона используется раствор марки не менее В15.

Самостоятельно состав изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10 – 20 миллиметров), чтобы бетон во время заливки не вытек из опалубки.

Технология возведения лестниц из бетона предусматривает последовательность следующих этапов:

1. Бетонирование лестниц производится за один раз, поэтому желательно раствор готовить одной порцией.
2. Опалубка смачивается водой.
3. Заливка производится снизу вверх.
4. Ступени трамбуются и тщательно выравниваются мастерком.
5. Бетонные поверхности закрываются пленкой, чтобы предупредить неравномерно высыхание.
6. Опалубка и подпорки убираются после затвердевания бетона – не раньше, чем через 4 недели.

Бетонные монолитные лестницы рассчитаны на самые жесткие условия эксплуатации.

Для внешних сооружений трудно найти более стойкий и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важным является привлекательность сооружения. Отделка возможна самая разнообразная: обшивка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, комбинацией материалов. Выбор оформления зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Нижеприведенный видео сюжет подробно расскажет Вам о возведении монолитной бетонной лестницы своими силами!

Удачного Вам строительства!

Монолитная лестница из бетона своими руками: видео

Бетонная лестница заслужено считается наиболее прочной, надежной и долговечной конструкцией по сравнению со всеми существующими аналогами. Ступеням из бетона не страшно воздействие сырости и огня. По такой лестнице можно спокойно транспортировать практически любые тяжелые грузы. При этом с обустройством бетонных ступеней можно безо всяких проблем справиться своими руками. Изучите руководство, сопутствующую информацию и приступайте к работе.

1. Бетонную лестницу можно строить одновременно с домом, в то время как заниматься обустройством деревянных и металлических конструкций можно только после завершения основных строительных мероприятий. Это позволяет дополнительно сэкономить на строительстве и обустройстве дома.
2. Бетонные конструкции характеризуются очень высокими показателями прочности, сохраняющимися даже после многих лет активной эксплуатации объекта.
3. Бетонную лестницу можно отделать практически любым финишным материалом.
4. На обустройство лестницы из бетона не нужно тратить много денег.
5. Бетон не боится коррозии и огня.
6. Монолитная конструкция способна дополнительно увеличить прочность дома.

Что нужно знать до начала работы?

Перед началом строительства вам нужно выбрать максимально качественные и подходящие для запланированного мероприятия материалы. Старайтесь не экономить на материалах слишком сильно – от их качества напрямую зависит долговечность и надежность готовой конструкции.

Не спешите начинать пользоваться лестницей после заливки ступеней. Бетон набирает прочность в течение 3-5 недель. Лишь спустя это время можно демонтировать опалубку. Если поспешите, материал может попросту треснуть и разрушиться.

Заранее спланируйте, куда в итоге будет вести ваша лестница, как будут открываться двери, не станет ли конструкция мешать входу в помещение.

Выберите оптимальную для вашего случая конструкцию лестницы. Рассматриваемая лестница может быть обычной маршевой и винтовой. Винтовые конструкции имеют привлекательный внешний вид и пользуются повсеместной популярностью и любовью. При условии правильного обустройства такая конструкция будет выглядеть очень красиво и не массивно.

Особой разницы в строительстве обыкновенной лестницы и ее винтового аналога нет. Принцип и порядок действий тот же. Вам лишь придется приложить больше усилий на стадии составления проекта и в процессе планирования конструкции – расчеты винтовой лестницы довольно сложные.

Опалубка также будет иметь несколько измененную конструкцию. В частности, вам придется использовать дополнительные опоры в виде больших металлических листов.

Именно поэтому в данном руководстве будет представлена инструкция по возведению простой лестницы из бетона. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно создавать проекты самых разнообразных лестниц и воплощать их в реальность.

Прежде чем приступать к строительству, создайте чертеж или хотя бы простой эскиз лестницы. Чертеж делайте в масштабе с указанием расстояний между ступенями – так вы сможете определить нужное количество элементов.

Традиционно высота ступеней составляет 17-19 см. При этом обязательно учитывайте толщину финишного отделочного материала – пользоваться слишком высокими ступенями не только неудобно, но и опасно.

Подберите оптимальную ширину ступеней. Важно, чтобы они не были ни чересчур широкими, ни слишком узкими. Слишком широкие ступени отнимут чересчур много пространства, а узкими же будет попросту неудобно пользоваться. Стандартная ширина лестничного пролета составляет 80-90 см.

Бетонную лестницу нужно обязательно оборудовать надежным и безопасным ограждением, в особенности, если в доме проживают дети и пожилые люди.

Набор для обустройства лестницы

Предварительно подготовьте все необходимое для возведения лестницы своими руками. Вам понадобится следующее:

• листы влагостойкой фанеры;
• металлические прутки;
• доски и брусья;
• бетон;
• гладилка для разравнивания бетона. Ее вы можете сделать самостоятельно из листовой стали;
• терка для дополнительного выравнивания бетона. Ее также можно изготовить своими руками из деревянного бруска либо пенопласта;
• специальное приспособление для заглаживания краев конструкций из бетона.

Руководство по возведению лестницы

Самостоятельное возведение бетонной лестницы выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый шаг руководства, и вы получите в свое пользование надежную, долговечную и полностью безопасную конструкцию.

Первый этап – опалубка

Возведение лестницы начинается с монтажа жесткой, максимально прочной и во всех отношениях правильной опалубки. Для сооружения этой конструкции используйте доски и качественный деревянный брус. Дно опалубки изготавливайте из влагостойкой листовой фанеры. Подобная фанера не промокает, следовательно, не пропустит раствор.

Фанера ФСФ — фанера повышенной влагостойкости

Нарежьте детали для крепления опалубки к стенам. После этого подготовьте опалубку для лестничных ступеней. Используйте доски толщиной от 30-35 мм. Чем толще доски, тем прочнее будет конструкция. В последнюю очередь подготовьте торцевые элементы опалубки.

Железобетонная конструкция будет иметь внушительный вес, это нужно обязательно учитывать при сборке опалубки. Для дополнительного повышения жесткости конструкции закрепите поперечные бруски.

Элементы опалубки собирайте так, чтобы они были состыкованы максимально плотно. Щели недопустимы – через них будет постепенно просачиваться бетон, что приведет к существенному уменьшению прочности лестницы.

Второй этап – армирование

Уложите вдоль и поперек опалубки будущих ступеней прутки арматуры. В местах стыков свяжите арматуру стальной проволокой. Армирование поспособствует в целом повышению прочности лестницы.

Третий этап – установка пробок

Установите деревянные пробки в точках будущего размещения стоек перил. Вместо пробок можете использовать металлические пластины.

Четвертый этап – засыпка

Засыпьте дно опалубки для ступеней 10-сантиметровым слоем щебенки. Утрамбуйте засыпку.

Пятый этап – заливка бетона

Залейте бетон в опалубку. Тщательно выровняйте площадки и ступеньки при помощи специально предназначенных для этого приспособлений.

Дайте бетону 1-1,5 месяца на набор прочности. Спустя это время можете начинать осторожно демонтировать опалубку. После заливки регулярно смачивайте бетон водой, иначе он может потрескаться.

Варианты финишной отделки лестницы

В завершение вам останется выполнить финишную отделку бетонных ступеней и установить перила. Для отделки можно использовать практически любые существующие облицовочные материалы.

Камень и керамика

Для облицовки бетонных ступеней можно использовать натуральный и искусственный камень, а также керамическую плитку. Важно, чтобы материал имел шероховатую поверхность – глянцевая отделка слишком скользкая.

Для кладки элементов облицовки используйте цементный раствор либо специальный плиточный клей.

Перед началом облицовки тщательно выровняйте поверхность лестницы до идеального состояния. Сколы, трещины и прочие дефекты заделайте цементным раствором.

Длины одного элемента облицовки может быть недостаточно для покрытия всей ступени. В данном случае плитку нарезайте так, чтобы она была симметрично уложена по всем ступеням.

Деревянные панели

Для отделки бетонной лестницы прекрасно подходят различные панели из древесины. Главное, чтобы материал был максимально качественным и устойчивым к истиранию. Лучший вариант – лиственница и различные прочные экзотические породы.

Перед началом работы все деревянные элементы подлежат обязательной обработке антисептиком.

Ламинат

Прекрасный вариант для отделки бетонной лестницы. Характеризуется высокой устойчивостью к истиранию, долговечностью и простотой монтажа.

Ковролин

Отлично подходит для домов, в которых проживают дети и люди в возрасте. Материал не скользит. Благодаря ему ступени всегда будут оставаться теплыми. В продаже доступен огромный выбор ковролина самых разнообразных расцветок, так что с выбором подходящей отделки у вас однозначно не возникнет никаких затруднений.

Покраска

При отсутствии достаточного бюджета, ступени можно попросту покрасить. Главное, чтобы краска была максимально качественной.

Мозаика

Укладывается по такому же принципу, как и керамическая плитка. Элементы имеют небольшой размер, что позволяет создавать самые оригинальные и необычные композиции.

Ограждения

Что касается ограждений, в этом плане ориентируйтесь исключительно на свои личные предпочтения. Перила могут быть самыми разнообразными – от резных до кованых. Установку ограждений выполняйте в соответствии с особенностями выбранного варианта.

Таким образом, вы можете самостоятельно возвести и облагородить надежную, долговечную и максимально прочную бетонную лестницу. В этом мероприятии нет ничего особо сложного – достаточно попросту следовать инструкции, помнить полученные рекомендации и все обязательно получится.

Удачной работы!

Также читайте на нашем сайте статью — отделка лестницы ламинатом своими своими руками.

Видео – Бетонная лестница своими руками

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400-600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26-37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5-6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

• 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
• 160 мм при диаметре 12-14 мм;
• 180 мм при диаметре 16 мм;
• 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60-80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3-5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5-6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

• вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
• сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
• сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений . Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.