Видео инструкция установки межкомнатных дверей своими руками HD. Инструкция по установке межкомнатных дверей – выполняйте монтаж сами! Как установить финскую дверь своими руками

Следуйте инструкции, будьте точны с размерами и проверкой результатов. Внимательно изучите инструкцию прежде, чем приступите к монтажу. Наружная дверь предназначена в первую очередь для использования в качестве входной двери в частных домах круглогодичного проживания, особняках и таунхаусах, в таких строениях, где требуются теплоизоляционные качества.

Категорически запрещается монтировать двери в строящемся доме или в помещении, где ведутся влажные работы (например, бетонирование пола, заливка стяжки и т.д.). Излишняя влажность может привести к деформации древесины и отслаиванию краски. Помимо этого, фурнитура, в том числе корпус замка, могут покрыться ржавчиной.

ВНИМАНИЕ! При установке входных дверей в холодное время года необходимо использовать сертифицированные монтажные пены, специально предназначенные для использования при низких температурах - информация с конкретными рекомендациями по применению обычно нанесена производителем на баллоне.

Всегда устанавливайте влагоизоляцию (битумную полосу и т.п.) между горизонтальным основанием и порогом.

Никогда не устанавливайте коробку прямо на бетонный пол или стяжку! Используйте, например, битумную полосу и т.п.

Двери следует устанавливать в местах с достаточно длинным свесом кровли или навесом над дверью, который защитит поверхность двери от влаги и солнечных лучей.

При определении размеров навеса следует руководствоваться следующей формулой: ширина навеса D должна составлять не менее половины от высоты расположения навеса (расстояние от нижней части двери до нижней части навеса, см. схему).

Этапы установки входной двери:

Этап 1

Проверьте, что основа под порогом горизонтальная.

Установите отлив в монтажный проём и поставьте на него собранную коробку

Промажьте шов герметизирующей массой.

Отлив можно установить и позже. В этом случае, заведите отлив под под порог

и приклейте его, установив отлив в предназначенную для него в пороге канавку.

Этап 2

Закрепите коробку в монтажном проёме с помощью клиньев, вставив их выше крепёжных отверстий коробки так, чтобы сторона коробки с петлями была точно вертикальной (как в параллельном, так и в препендикулярном направлении к плоскости стены). Используйте два клина на каждое крепёжное отверстие в коробке, один клин вставьте снаружи, другой - изнутри. Проверьте с помощью ватерпаса, что коробка выставлена ровно.

Убедитесь, что по периметру коробки есть достаточно места для уплотнителя

и закрепите сторону коробки с петлями крепёжными шурупами к стене.

Этап 3

Установите в дверь противовзломные штыри. Не вкручивайте их до конца, оставьте запас 10мм. Навесьте дверную створку на петли.

Закрутите противовзломные штыри до отказа, установите и закрутите крепёжные шурупы петли.

Этап 4

Убедитесь, что порог установлен горизонтально. Выставьте ровно сторону коробки с ответной планкой замка (как в параллельном, так и в препендикулярном направлении к плоскости стены). Закрепите коробку к стене крепёжными шурупами.

Этап 5

Для регулировки двери по высоте используйте шестигранный ключ. Перед регулировкой двери в сторону ослабьте противовзломные штыри и крепёжные шурупы. Регулировку в сторону выполняйте, предназначенным для этого, регулировочным винтом. После регулировки закрутите до отказа противовзломные штыри и крепёжные шурупы.

Регулировка петель входной двери Jeld-Wen

Положение полотна наружной двери можно регулировать по высоте и по горизонтали с помощью регулировки петель.

Особенно актуально это, например, при усадке дома.

Регулировка по высоте

Необходимые инструмент: шестигранный ключ 5 мм.

Регулировка двери вверх

Ослабьте верхний регулировочный винт (1) на всех петлях, повернув его шестигранником на 2-3 оборота.
Поворачивая регулировочные винты (2) на нижней части петель - установите дверь в нужное положение по высоте.
Обязательно подтяните винты всех петель на равное количество оборотов чтобы равномерно распределить вес двери на петлях.
Затяните фиксирующие винты сверху всех петель (1).

Регулировка двери вниз

Ослабьте нижний регулировочный винт (2) на всех петлях кроме одной на 2-3 оборота.
Поворачивая винт (2) оставшейся петли против часовой стрелки, опустите дверь на нужную высоту.
Подтяните регулировочные винты (2) остальных петель в то же положение, чтобы равномерно распределить вес дври по всем петлям.
Наконец, подтяните верхние регулировочные винты (1) без излишних усилий.

Горизонтальная регулировка двери

Инструменты необходимо: шестигранник 5 мм, крестовая отвертка.

Увеличение расстояния между дверью и дверной коробкой со стороны петель

Подтяните на одной из петель регулировочные винты (4) таким образом, чтобы дверное полотно окозалось в нужном положении. .
Подтяните регулировочные винты (4) на второй петле (на остальных петлях), чтобы выровнять дверьное полотно и равномерно распределить вес двери.

Сокращение расстояния между дверью и дверной коробкой со стороны петель

Ослабьте на всех петлях крепежные винты (3) и противосъемный штифт (5) на 2-3 оборота.
Ослабьте на одной из петель регулировочные винты (4) таким образом, чтобы дверное полотно окозалось в нужном положении. .
Ослабьте регулировочные винты (4) на второй петле (на остальных петлях), чтобы выровнять дверьное полотно и равномерно распределить вес двери.
Аккуратно затяните винты (3) и противосъемные штифты (5).

Этап 6

Закрывается ли дверь плотно?

Плотность закрывания можно регулировать регулировками в ответной планке.

Этап 7

Тщательно уплотните щель между стеной и коробкой, заполнив её минеральной ватой. Промажте, затем, щель герметизирующей эластичной массой для парогидроизоляции шва. Не применяйте полиуретановую пену, потому что при расширении она может деформировать дверную коробку и усложнить возможные последующие регилировки двери.

Инструкция по обслуживанию наружных дверей

Окрашенная продукция

Продукция окрашена влагостойкими красками, которые удовлетворяют требованиям предъявляемым по стойкости к возникновению царапин, к износостойкости и внешнему виду поверхности и, которые хорошо выдерживают воздействие многих бытовых химикатов, жира и растворителей.

Очистка

Используйте обычные моющие средства (нещелочные), например, жидкость для мытья посуды. Для очистки от плесени применяйте специальные средства для удаления плесени. Не используйте моющие средства, которые могут поцарапать или растворить окрашенную поверхность. Избегайте, например, применения растворителей, абразивных порошков, металловолоконной губки и т.д. Смочите поверхность снизу вверх, но мойте её сверху вниз. В противном случае, на двери могуь появиться полосы от потёков. Вытереть насухо.

Обслуживание

Обычно бывает достаточно нормальной мойки, если дверь не повреждена или не износилась ненормально. Для сохранения блеска рекомендуется, однако, после мойки, натереть поверхности двери, например, автомобильным воском.

Подкрашивание

Небольшие повреждения лучше всего подкрасить кисточкой и подходящей по цвету и степени блеска алкидной или акрилатной эмалью, предназначенной для наружных работ. Проверьте сначала совместимость краски с материалом оригинальной окраски на небольшой поверхности, например, окрасив небольшой участок на краю двери со стороны петель.

Качество продукции и условия гарантии на двери Jed-Wen

Компания Jeld-Wen производит свою продукцию в соответствии с требованиями унифицированного европейского стандарта СE.

Что такое СЕ?

Знак СЕ является гарантией для потребителя, что данный продукт соответствует основным требованиям европейского унифицированного стандарта и поэтому может быть законно размещен на рынке.

Маркировка СЕ уже давно обязательна на таких продуктах, как игрушки и электроника, но, в последнее время, этот унифицированный стандарт установлен для определенных строительных материалов.

Что это означает для потребителя?

На всех изделиях с маркировкой CE есть данные о продукции в формате, предусмотренном в Декларации Характеристик Качества «Declaration of Performance» (DoP), что позволяет четко и легко проводить сравнения между аналогичными продуктами и обеспечивает потребителя необходимой информацией для принятия обоснованного решения.

DoP предоставляет ключевую информацию о рабочих характеристиках строительной продкуции, которая была протестирована независимыми экспертами и заверена органом ЕС.

Вся продукция, подпадающая под данные Директивы, подлежит маркировке знаком СЕ либо на самом изделии или на его упаковке - логотип СЕ и номер, который указывает на соответствующую DoP.

Несоответствие продукции требованиям стандарта CE в части искривления полотна или коробки считается гарантийным дефектом.

Приносим свои извинения, если вы столкнулись с дефектом продукции JELD-WEN! При обнаружении дефекта, просим обратиться к нам и сообщить номер заказа.Обратите внимание, что бракованное изделие не подлежит установке и эксплуатации!

Как измерить, искривлено ли дверное полотно?

Положите дверное полотно на ровную горизонтальную поверхность

Измерьте расстояние между центральной частью дверного полотна и поверхностью, на которой она расположена (мм)

Разрешённое искривление до 5 мм на одно дверное полотно

Как измерить, искривлена ли дверная коробка?

Искривление в сторону стены

Положите коробку (плашмя) на горизонтальную ровную поверхность так, чтобы концы коробки касались земли.

Разрешённое искривление коробки в направлении стены 3 мм / на 1 метр (т.е у коробки высотой 20М и 21М 6 мм на одну вертикаль коробки.

Искривление в направлении края коробки

Положите коробку на бок на ровную горизонтальную поверхность так, чтобы концы коробки касались поверхности.

Измерьте зазор между центральной частью коробки и поверхностью (мм).

Разрешённое искривление коробки в направлении края 1.5 мм / на 1 метр (т.е у коробки высотой 20М и 21 М до 3 мм на одну её вертикаль)

Мы не несём ответственности за дефекты изделия, возникшие в результате его естественного износа, неправильного хранения, установки и эксплуатации.

Начиная с 2019 года страны Евросоюза переходят на нормы жилого строительства, в соответствии с которыми уровень термоизоляции возводимых частных и многоэтажных домов не может быть ниже класса «пассивный» (потребление энергии на отопление не должно превышать 15 кВт ч/(м² год)). Тепловое сопротивление окон и дверей в рамках этого класса — не менее 0,9(м² K)/Вт. В климатических условиях Северной Европы и средней полосы РФ только двери финские входные удовлетворяют данным требованиям. Впрочем, в отечественном частном домостроении эта продукция пользуется заслуженным уважением уже более 20 лет вне связи с какими-либо зарубежными стандартами.

У наших застройщиков в ходу термин «двери с терморазрывом». Что это означает? Для объяснения совершим небольшой экскурс в архитектуру и конструирование.

Хорошим архитектурным решением для теплового отсечения является обустройство тамбура с внутренней дверью, дублирующей входную. Однако, зачем тратиться на две двери вместо одной и терять квадратные метры на обустройство тамбура, если все можно решить иначе?

Со входными дверями связано два вида теплопотерь — теплопередача и конвекция. В первом случае энергосбережение достигается применением теплоизоляторов, во втором — применением качественных уплотнений, ликвидирующих утечки воздуха через зазоры. Конструкция дверного полотна по принципу сэндвич-панели снимает вопрос повышенной теплопередачи по площади. При этом отсутствие цельнометаллической оболочки исключает образование периметрического моста холода. Ведь даже хорошо утепленная внутри «классическая» дверь промерзает по этой причине насквозь.

Что такое терморазрыв простыми словами: когда вы снимаете с плиты кастрюлю с металлическими ручками, то чтобы не обжечься, берёте прихватку. Так вот прихватка и будет являться терморазрывом.

В дверных блоках теплоизоляционный материал делят на несколько слоёв. Переходы между слоями утеплителя и будут выполнять роль терморазрыва.

Кроме непосредственных потерь тепла в условиях холодной зимы цельнометаллические двери могут доставлять еще и неудобства эстетического порядка: не очень «уютно» выглядит иней на полотне и лужица конденсата у порога в прихожей… Всех этих недостатков лишены входные финские двери. Наряду с утепленным полотном терморазрыв в них обеспечивается также особенностями строения коробки.

Другие преимущества дверей для пассивного дома

Как большинство скандинавских продуктов, теплые деревянные двери позиционируются не только по линии энергосбережения, но и в плане экологичности. Принцип нулевой газовой эмиссии выдерживается относительно всех компонентов — от рамы и наполнителя до облицовки и типа эмульсионной финишной краски.

Потребитель выбирает между плоскими крашеными или алюминиевыми поверхностями, а также барельефами и фрезеровками различной глубины и стилистики. Стеклянные вставки дополняют эстетическую палитру. Кстати, о стекле: как и в энергосберегающих окнах, в теплых финских дверях используется двухкамерный стеклопакет с k-стеклом и аргоновым заполнением камер.

Финские теплые двери с стеклопакетом

Изделия типа «арктик» (так еще называют двери этой категории) превосходят обычные деревянные входные модули по прочности, надежности, долговечности и теплосбережению. Им не страшны любые климатические пояса и капризы погоды. Несмотря на «северное» исполнение, параметры изделия и в южных условиях улучшают микроклимат дома, препятствуя проникновению жары в прихожую и гостиную.

Эти двери в выгодную сторону отличаются от бронированных металлических не только тем, что они более теплые. Немаловажна и масса изделия. При одном и том же качестве навесов финские двери арктик легче открываются и закрываются. Их полотна не перекашиваются при длительной эксплуатации.

Отличает финских производителей и широкий диапазон дизайнерских разработок. Почему важна широкая вариативность модельного ряда входных дверей? Дело в том, что интерьер североевропейского дома подразумевает отсутствие прихожей. Входная группа располагается в гостиной. Поэтому в поле зрения одновременно находятся и вход с улицы, и проходы в комнаты. Следовательно, гармонировать изделие должно не только с экстерьером дома, но и с общей стилистикой интерьера, по возможности совпадая дизайном с межкомнатными дверями.

Типичная комплектация изделий категории Арктик

Обычно полотно такой двери состоит из сэндвича толщиной 60 мм. Его слоями являются:

Расположенные снаружи, листы HDF, покрытые атмосферостойкой краской.
Лист алюминия. Несет функции гидроизоляции и придания полотну дополнительной жесткости.
Рама из слоеного клееного бруса (не ведет в самых жестких климатических условиях).
Слой экструдированного пенополистирола плотностью 200 кг/м³.
Дверной замок типа Multihela 4565, цилиндр TrioVing Assa Abloy.

Коробка и порог выполнены из древесины лиственных пород. Сечение 115×42 мм. На пороге присутствует накладка из алюминия. Именно отказ от цельноалюминиевого порога и замена его на выполненный из массива дерева обеспечивают нижний терморазрыв, который игнорируется в традиционных конструкциях коробок входных дверей. Упругий уплотнительный контур выполняется как по периметру полотна, так и с приемной части коробки.

Размерный ряд полотен базируется на кратности 100 мм по ширине и 10 мм по высоте. Основные размеры 900×2100 и 1000×2100. Принимают финские предприятия и заказы на производство дверей для нестандартных проемов. Впрочем, при грамотной организации строительных и ремонтных процессов вероятность такой необходимости равна нулю, особенно, если учитывать возможность заполнения проема за счет боковых фрамуг (узких дополнительных створок).

Следует быть внимательным при покупке финских дверей в отечественных строительных супермаркетах. Для снижения цены иногда оригинальные полотна комплектуют российскими, белорусскими или китайскими коробками без нижнего терморазрыва и иногда без уплотнителя.

Не следует также заказывать финские двери с переустановкой замков другой конструкции. Лучше использовать оригинальные, так как они, кроме всех прочих своих достоинств, обеспечивают регулировку плотности запирания. А это важно для подгонки уплотняющих контуров.

Основные производители финских дверей

Выбираем теплые финские двери проверенных производителей

Первой на отечественный рынок попала продукция марки Fenestra (с 2014 года выпускается под брендом Kaski). Некоторые финские модели, например Fenestra ST2000, застройщики и продавцы в шутку называют «народными русскими дверями» по причине стабильного (более 20 лет!) спроса на них. Кроме Kaski доверие потребителей заслужили марки EDUX и Jeld-Wen. Средний ценник на их продукцию несколько ниже, чем у Kaski при соизмеримом конструктиве и качестве. В дверях Jeld-Wen используется шпон, наклеиваемый на листы HDF. Это единственное конструктивное отличие от моделей Kaski и EDUX.

У Kaski кроме стандартной толщины 60 мм существует категория thermo с полотном 86 мм. Смысл данной модификации — увеличение толщины вставки из пенополистирола. Двери thermo ощутимо дороже базовых 60-миллиметровых моделей. Еще одна особенность бренда в том, что хай-тековые и модерные варианты представлены во впечатляющем количестве исполнений. Впрочем, в модельных рядах всех упомянутых производителей предусмотрены решения для основных типов индивидуальной застройки — архаичных каменных домов, срубов из бруса в стилистике современного кантри-минимализма, коттеджей с викторианской облицовкой клинкерным кирпичом и лаконичных конструктивистских бетонных «кубиков».

Обеспечение терморазрыва в процессе монтажа

Правильная установка входных деревянных дверей арктик имеет некоторые особенности, связанные с исключением мостов холода. Вначале проверяется горизонтальность поверхности пола в проеме и при необходимости выравнивается деревянной планкой, по ширине меньшей, чем толщина дверной коробки. Щель под планкой тщательно запенивается (после установки двери). На планку укладывается слой эластичного материала, обладающего утепляющими и гидроизолирующими свойствами. Обычно используют пропитанную парафинами минеральную вату.

Монтаж коробки проводится традиционным методом. Единственное замечание касается равномерности ширины монтажных щелей между коробкой и черновым проемом: следует стараться, чтобы коробка нигде не упиралась в проем, а щель запенивалась по всему периметру без разрывов.

Дверной блок не является несущим строительным элементом, поэтому на него не должны передаваться нагрузки от конструкций зданий. Оставляйте зазор не менее 5 мм между коробкой и конструкцией здания.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Распакуйте дверную коробку.
На ровной поверхности, исключающей повреждение изделия, соберите элементы коробки, выбрав нужную сторонность открывания полотна. Проверьте, что кромки перекладины и стоевых находятся в одной плоскости, а в месте их прилегания зазор не превышает 1 мм. На тыльной стороне перекладины засверлите четыре сквозных отверстия, после чего соедините элементы коробки на саморезы. Для самореза 4,2 х 70 рекомендуем сверло диаметром 3,5 мм.
Вставьте коробку в дверной проем и закрепите клиньями (не менее чем в трех точках с каждой стороны).
С помощью уровня строго вертикально петлевую стойку с помощью перфоратора и крепежных винтов закрепите ее, используя прокладки между проемом и коробкой в местах крепления.
Ослабьте винт крепления петли и навесьте дверное полотно.
Закройте полотно, и установите стойку со стороны замка так, чтобы полотно прилегало по всему периметру, обеспечивая равномерный зазор, и закрепите стойку в этом положении.
Откройте и закройте несколько раз полотно, убедившись, что оно установлено правильно и ничто не мешает при закрывании. Правильно установленная дверь (при открытии ее на 45°) не должна самопроизвольно открываться или закрываться.
Окончательно закрепите петли на саморезы и установите фурнитуру.
Залейте монтажный зазор между коробкой и стеной малорасширяющейся монтажной пены (при использовании пены руководствуйтесь инструкцией изготовителя).
Наличник рекомендуется устанавливать только после полного высыхания монтажной пены. На период высыхания пены (около 12 часов) дверь следует постоянно держать в закрытом состоянии.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОННОСТИ ПОЛОТНА

Глухое полотно стандартного по высоте размера является и правым, и левым. Это достигается за счет симметрии полотна по вертикали.

Для изменения направления открывания двери необходимо:

выкрутить крепежные шурупы и вытащить корпус замка из двери, повернуть его на 180° (так, чтобы язычок замка был сверху, над ригелем), установить замок в таком положении обратно;
вытянуть ригель с помощью пассатижей из корпуса замка на 3 мм и повернуть его на 180°.

Необходимые для монтажа инструменты: шуруповерт с набором бит, перфоратор или ударная дрель, уровень, ножовка по дереву, рулетка измерительная.

В жизни каждого мужчины случаются периоды, когда он выбирает на рынке дерево, чтобы посадить на участке, покупает кирпичи для стройки дома, жениться на прекрасной даме для рождения сына. Все эти пункты помогают доказать сущность истинного мужского начала. Рано или поздно, наступает время капитального ремонта. И тут появляется много вопросов технического характера.

Этапы установки межкомнатных дверей

В процессе установки двери вам придется выполнить определенное количество действий. Этапность работы:

покупка всех элементов установки;
сборка коробки;
подготовка проема в стене;
установка коробки;
установка двери;
установка элементов доборного материала;
примерка и установка наличников.

Виды межкомнатных дверей

Сейчас компании предоставляют огромный выбор межкомнатных дверей. Вы можете выбрать не только материал и цвет двери, но и заказать модель по собственным эскизам.

Модели межкомнатных дверей различаются способом открывания и конструктивными показателями. Ниже приведенные основные виды межкомнатных дверей:

Чтобы избежать неприятностей в процессе сборки и установки межкомнатных дверей, не забывайте использовать только качественные материалы. Также проверяйте размерность. Рекомендуется, перед сборкой дверной коробки измерить длину и ширину, соответственно, учесть размеры в процессе сборки.

Карандашом ставите отметки на поперечной части двери. Зная размеры, подогнать место под выборку «стоевых». Учитывайте, что размер зазора должен быть шире дверного полотна на 5-6 мм.

При сборке дверной коробки, не забывайте о «напольном» покрытии. Зазор между полом и коробкой не более 10 мм. Детали скрепляйте саморезами.

Установка дверной коробки своими руками

Некоторые мастера, советуют устанавливать дверную коробку без саморезов. Конечно, есть вариант установки на монтажную пену, которая якобы не пропускает влаги и сквозняков, но тут присутствуют свои минусы.

Дверь – это не только декоративный элемент интерьера. Она используется более десятка раз в течение дня. Достаточно только вспомнить, какое количество раз вы открываете и закрываете дверь. Какой бы качественной не была монтажная пена, ни одна дверь не выдержит ежедневных нагрузок, без надежного крепления (саморезами). Поэтому, прежде, чем выбирать для себя простой путь, подумайте о качестве и долговечности самодельного ремонта. Лучше всего крепить дверь саморезами и задувать для надежности пеной.

Сначала, помещаете дверную коробку в проем, в стене. Зазор между стеной должен быть минимальный (2 мм). Если все сделано верно, соблюдены все размеры, то проблем никаких не возникнет.

Установка петель на двери

При установке петель на двери, учитывайте удобство открывания дверей. От этих мелочей зависит, с какой стороны будут находиться петли дверей (справа или слева).

Основная задача, при установке двери – правильная установка петель. Они являются опорой и берут на себя основную весовую нагрузку.

Необходимо, приложить петлю и отметить маркером место крепления саморезов, дабы избежать ошибочных попаданий при притягивании коробки.

Уровнем проверяйте вертикальность коробки по отношению к стене. Между коробкой и стеной должна быть прокладка из тонкого, но стойкого материала, например, фанера. Саморезами просверлить прокладку вместе с коробкой. Глубина, пока не коснется стены. Теперь снимаете коробку, готовьте место под дюбеля в стене, сверлите.

После этого, дверная коробка должна плотно войти в дверной проем. Проверить правильность довольно просто – между прокладкой (фанерой) и саморезом нет зазора, стойка находится вертикально.

Можно крепить дверное полотно. Постарайтесь максимально быстро увидеть недочеты и устранить их на раннем этапе. Закрыть двери, проверить, ровно ли стоит, нет ли зазоров.

Установка наличников

Когда дверь уже «навешена» и не лежит на полу без дела, можно приступить к работе с наличниками. На намеченное маркером место, подставляете наличник и подбираете нужный угол (45 градусов). Запилить лишнее. Специальными гвоздиками для наличников (3 штуки), фиксируем к коробке. Крепить только после того, как состыкуются «стоевая» и коробка. Проверяйте отступы, наличники не должны мешать открыванию дверей.

Установка дверных замков

Чтобы установить самый простой врезной замок на деревянную дверь, вам понадобятся такие инструменты:

замок и прилегающий к нему набор (замок, ключ, запорный механизм, шурупы, накладка);
дрель;
отвертка;
линейка;
карандаш.

На двери отмечаете карандашом место для замка, примерно метр от пола. Дрелью высверлить место для установки замка. Удобно будет, если вы измерите параметры замка, обведете на двери карандашом и подготовите место. Замок должен плотно, но без препятствий входить в проем.

После этого, готовьте место для ключа. Карандашом обведите форму под ключ и перенесите на дверь, чтобы избежать лишних отверстий. Тонким пером дрели высверлить, напильником убрать потертости и хвостики. С помощью шурупов, фиксируете накладки для красоты, саморезами закрепляете замок. Для долговечности замка, крепите запорную пластину на два шурупа.

При желании, можно подобрать более современный и сложный механизм замка.

Стоимость установки дверей межкомнатных

Стоимость установки межкомнатных дверей может отличаться в зависимости от региона обитания и мастера. Ремонтные фирмы могут «содрать три шкуры» за установку двери, в то время как сосед мастер поставит за «могорыч».

Вы можете сэкономить время и затраты, установить дверь самому, или же поинтересоваться в местных газетах с бесплатными объявлениями, ценами на данную рода деятельность. В любом случае, самостоятельно установленная дверь – всегда повод похвастаться перед близкими людьми и соседями.

В этой статье мы пошагово разберемся в том, как правильно осуществляется На сегодняшний день не каждый человек способен самостоятельно установить межкомнатные и входные двери, в дверные проемы ну или, по крайней мере, сделать это правильно. Обращение к специалистам отнимет не мало средств в том случае, если устанавливать требуется, скажем, 10 дверей в свой новый дом или квартиру. Чтобы сэкономить лишние средства, всем советую ознакомиться с этой пошаговой инструкцией. Особое внимание: речь пойдет о деревянных дверях для внутреннего применения. Устанавка дверей своими руками с нуля состоит из 10 шагов.

Шаг 1.

Установка дверей своими руками.

Начинаем с распаковки купленного комплекта межкомнатной либо входной двери, и дверной коробки от нее. Делать это следует крайне аккуратно, так как часто на этом этапе дверь получает первые увечья. Вскрывая упаковку ножом, порой задевается сама поверхность двери и если вышеназванная дверь имеет лаковое или ламинированное покрытие – дефект сильно заметен, и его не просто устранить. Особое внимание: Изначально распаковывать советую только дверную коробку. Саму дверь распаковать лучше перед непосредственной эксплуатацией, чтобы ещё до начала пользования не испортить её внешний вид.

Шаг 2.

Установка дверей своими руками.

Распакованную дверную коробку следует собрать. В распакованном комплекте вы найдете три основные составные части и одну дополнительную. Дополнительной является соединительная деревянная планка для временной фиксации.

В торцах панелей дверной коробки находятся пластиковые вставки, забитые в специальные пазы.

Эти вставки необходимо выбить, но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность дверной коробки. Для этого лучше всего использовать деревянный колышек, а не бить молотком сразу по вставке.

Шаг 3.

Установка дверей своими руками.

Детали собираются в П-образную форму паз в паз. На этом этапе важно сохранить правильную геометрию. Неровности здесь не допускаются! Соединенные элементы крепятся ранее выбитыми пластиковыми вставками, описанными в шаге 2. Забиваются в сформировавшиеся отверстия при соединении дверной коробки. Данная работа производится при помощи обыкновенного молотка. Добивать планку следует с использованием колышка, как и ранее, чтобы не испортить деревянную поверхность.

Если при забивании вставки элементы коробки сместились, их можно выровнять всё тем же молотком. Бить по корпусу следует по приложенной к нему деревянной планке.

Конечный результат на данном этапе должен быть таким, как на фото.

Шаг 4.

Установка дверей своими руками.

На всех последующих этапах нам потребуется специальный электроинструмент, в который входят:

шуруповерт;
дрель;
фрезерная головка.

Выполнив все описанные действия в шаге 3 и, соединив, тем самым, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Используется для этого тот самый дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.

Отмерив ширину по низу коробки, фиксируем её деревянной планкой. Прикручиваем её шурупами в местах, которые впоследствии будут заделаны раствором в стену. Шуруп в данном случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, так как в месте скрепления вы лишь расщепите планку. Вкручиваем под углом примерно так, как показано на фотографии.

Конечный результат шага 4 смотрите на фото ниже.

Шаг 5.

Установка дверей своими руками.

На этом этапе следует измерить высоту вашего дверного проема. Нужно учитывать высоту порога или же его отсутствие. Определившись с желаемыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это лучше всего с использованием торцевой пилы.

Шаг 6.

В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Напоминаю, что даже на этом этапе её распаковывать полностью не обязательно. Достаточно вырезать лишь отверстия под ручки и замок. О том, как они устанавливаются, будет оговорено позже. Если всё хорошо, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Шаг 7.

На этом этапе мы приступаем к непосредственной . Для этого нам необходимо выставить в проеме дверную коробку идеально ровно. Сделать это можно при помощи уровня. После этого прикручиваем коробку к проему. В нашем конкретном случае можно использовать обыкновенные шурупы по дереву, так как в проеме из гипсокартонных листов заложены деревянные бруски. В других случаях придется использовать дюбель-гвоздь и т.п. материалы.

Вкручиваются крепежи под углом в тех местах, которые впоследствии будут спрятаны под монтажной пеной и отделкой. Ни в коем случае не крепите вашу раму насквозь через лицевую сторону. Это очень сильно испортит внешний вид, а также может вызвать неправильную работу двери, например её затрудненное открывание или закрывание.

Щель между дверной коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. После в этом месте с использованием сухих строительных отделочных смесей конструируется откос.

Шаг 8.

Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.

С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.

На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.

Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.

На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом. Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла.

На этом же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.

Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.

Шаг 9.

Подготовив дверь, возвращаемся к коробке. Как и на самой двери, на коробке размечаем измерительным инструментом места для прикручивания петель. Так же, как и в предыдущих аналогичных случаях, необходимо пользоваться фрезерной пилой.

Далее намечаем место, где должен входить в корпус дверной коробки. В этом месте, используя стамеску, проделываем отверстие нужной глубины и крепим заглушку, которая идет в комплекте с петлями, замком и ручками.

Шаг 10.

Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.
Конечный результат изображен на фото ниже.

Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.

Обобщение : В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева. Установка дверей своими руками это реально. А так же добавляет вам опыта в сфере ремонта.

Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.