Как установить дверной косяк в каркасном доме. Как установить межкомнатные двери в каркасном доме своими руками? Как поставить дверь в каркасном доме

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

экологически чистые материалы изготовления;
хорошие звукоизоляционные характеристики;
прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

невысокие теплоизоляционные свойства;
подверженность атмосферным воздействиям;
недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением .

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

хорошие теплозащитные характеристики;
прочность конструкции;
долговечность, надежность;
относительная простота монтажа;
не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

тяжелый вес;
высокая цена.

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома .

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

Для входных дверных проемов - 2100×900 и 2100×1200 мм.
Проемы для дверей в жилых помещениях - 2100×900 мм.
Размеры проемов в гостиных и общих комнат -2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
Проемы для дверного проема в кухне - 2100×900 мм.
В кладовых, подсобных помещениях и санузлах - 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

дверная коробка;
полотно;
петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

подготовка материалов и приспособлений;
подготовка дверного проёма;
примерка дверной коробки;
установка коробки;
монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

молоток;
шуруповерт;
стамеску;
уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
ножовку;
уголок;
небольшую кувалду;
рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

монтажная пена;
подкладочные бруски;
саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм . Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме . При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление . Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк.
После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Вконтакте

Одноклассники

Каркасный дом, как и любое полноценное здание, нуждается в наличии всех средств коммуникации - окон и дверей.

Без них, особенно без дверей, эксплуатация постройки попросту невозможна.

Если без как-то прожить можно, хоть и с определенными трудностями, то отсутствие дверей никаким образом компенсировать нельзя .

Как сделать каркасную дверь? Необходимы ли для этого какие-то специальные знания и умения? Попробуем разобраться.

Все двери можно поделить на две группы:

входные;
межкомнатные.

Входная дверь в каркасный дом обычно выбирается с довольно консервативным и прагматичным подходом.

В то же время для межкомнатных имеется масса конструктивных решений, материалов и типов заполнения пространства полотен.

Входные (наружные) двери

Функции и требования

Наружная дверь выполняет несколько функций:

Обеспечивает доступ внутрь дома, исключая нештатное проникновение посторонних.
Способствует сохранению тепла в доме, исключает появление сквозняков.
Отсекает наружные звуки, шумы.
Придает дому эстетический вид, солидность, законченность, являясь «визитной карточкой» хозяев.

Для правильного выбора наиболее подходящего полотна надо руководствоваться требованиями, предъявляемыми к оформлению входа в дом, а именно:

Прочность, надежность.
Наличие (или возможность установки) качественных замков, запоров.
Плотность прилегания полотна к дверной коробке, наличие уплотнителей и ветровых отсечек.
Достаточная ширина и высота.

Типы

Входные двери выпускаются в трех конструктивных вариантах:

Одностворчатые. Наиболее распространенная конструкция с одним полотном в коробке.
Полуторостворчатые. В одной коробке расположены два полотна, причем второе - дополнительное - примерно в два раза уже основного.
Двустворчатые. Два одинаковых полотна в одной коробке.

Полуторо- и двустворчатые конструкции предназначены для вноса крупных предметов.

Вторая створка, в обычном положении закрепленная в закрытом состоянии, освобождается, делая проход широким и удобным для прохода людей и предметов.

Ширина проема для входной двери должна рассчитываться с учетом полной ширины блока, т. е. к размерам полотна надо прибавить толщину коробки.

Дверной проем в каркасном доме должен быть шириной минимум 900 мм для одностворчатой двери , но каких-то строгих нормативов в этом случае не имеется. Во избежание ошибок рекомендуется к моменту строительства обзавестись готовыми комплектами полотен и коробок, чтобы иметь возможность точно измерить их размеры и подогнать проемы под оптимальную ширину и высоту. В крайнем случае можно узнать размеры в магазине.

Материал и форма полотна

Для правильного выбора входной двери следует прежде всего определиться с материалом плотна.

Наиболее часто применяются:

металлические полотна;
конструкции из массива дерева;
пластиковые комплекты.

Выбор материала определяется общим обликом дома и стилистикой его отделки. Металлические полотна прочны , почти не реагируют на атмосферную влажность, могут быть оборудованы качественными замками и запорами. В то же время они довольно тяжелы, что для каркасного дома означает необходимость усиления проема.

Деревянные двери несколько (или значительно, зависит от породы дерева) легче, но установка некоторых видов замков в них невозможна . Кроме того, древесина имеет свойство разбухать от высокой влажности, коробиться и деформироваться.

Пластиковые двери имеют в основном декоративную функциональность , так как они изготавливаются витражного типа, с большими стеклянными окнами.

При выборе формы полотен имеются различные варианты:

Филенчатые полотна. Классический вид полотна, имеющего обвязку, заполненную внутренними вставками - филенками.
Плоские полотна, имеющие штампованный орнамент в стиле модерн. Характерно для металлических дверей.
Полотна с наличием витражей или стеклянных вставок. Наиболее часто такой тип оформления встречается у полотен из пластика.

Важно! Наличие стеклянных вставок способствует лучшей освещенности прихожей или тамбура, но, с точки зрения устойчивости ко взлому, такие полотна сильно проигрывают глухим.

Конструкция

Входная металлическая дверь состоит из рамы с ребрами жесткости, утеплителя (чаще всего - минеральная вата) и замковой части, усиленной металлическим уголком. Снаружи имеется металлическая обшивка, имеющая штампованный рисунок в виде филенок, асимметричного орнамента и т. д.

Полотно покрыто защитным слоем порошковой или иной краски и снабжается, как правило, двумя замками : один обычный, с язычком сбоку, второй - для долговременного отсутствия, с запирающими ригелями, выдвигающимися вверх и вниз. Коробка такой двери имеет сложный профиль, снабженный уплотняющими вставками и монтажными отверстиями, а также гнездами для язычков и ригелей замков.

Материалы и инструменты

Установка металлической двери в каркасном доме будет производиться с использованием следующих материалов и инструментов:

Электродрель с набором сверл.
Молоток, отвертка, нож для обрезки пены.
Клинья для фиксации и выравнивания коробки.
Монтажная пена.
Шурупы, анкеры, болтовые стяжки.
Рулетка, уровень, угольник, карандаш.

Порядок установки

Перед началом работ необходимо уточнить ширину проема. Она должна обеспечивать около 10-15 мм зазор с каждой стороны коробки.

Это необходимо для правильного заполнения монтажной пеной - более узкая щель неудобна для использования трубки баллона, а более широкая потребует большего расхода пены и вызовет сильное выпучивание коробки при ее кристаллизации.

Установка входной двери в каркасном доме производится в следующем порядке:

Монтаж коробки. Она устанавливается в проеме, фиксируется клиньями. Вертикаль проверяется уровнем. После проверки вертикальности и плоскости коробка прикрепляется к проему шурупами. Плоскость проверяется закрытием двери - весь периметр полотна должен плотно прилегать к коробке.
Проверяется правильность установки коробки: насколько легко закрываются замки, легкость хода полотна, примыкание к уплотнителю. Все участки, неидеально прилегающие или создающие какое-либо сопротивление при движении полотна, подлежат тщательной регулировке.
Выставленная по всем параметрам коробка окончательно фиксируется монтажной пеной. Для предотвращения выгибания коробки от набухающей пены, рекомендуется расклинить ее деревянным бруском (одним или двумя), препятствующим изменению геометрии коробки. После кристаллизации пены брусок вынимается.
Высохшая пена аккуратно срезается по краю коробки. Устанавливаются доборы и наличники.

Межкомнатные двери

Требования и размеры

Межкомнатные двери выполняют менее ответственные функции, нежели входные. Они обеспечивают приватность, снижают посторонние шумы, отсекают места общего пользования (ванная, туалет).

Основные требования к межкомнатным дверям:

Обеспечение удобного беспрепятственного прохода. Полотно открытой двери не должно мешать или перекрывать проход в другие комнаты или коридоры.
Предотвращение несанкционированного входа, особенно в места общего пользования.
Эстетическое соответствие общему облику жилища.

Межкомнатные комплекты имеют множество конструкций:

распашные;
сдвижные (купе);
гармошка (складывающиеся).

Кроме этого, используются как одностворчатые, так и двустворчатые конструкции из дерева или ламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) или древесно-волокнистой плиты средней плотности (МДФ). Чертежи каркасных дверей с размерами в изобилии представлены в интернете, так что каждый сможет выбрать подходящий вариант. Чаще всего для ванной, туалета и спален выбирают глухие полотна, а для общих комнат или кухонь - остекленные. Основная разница между дверями в одном доме - в ширине проема, так как по конструкции и внешнему виду они обычно выбираются одним комплектом.

Общепринятыми размерами полотен являются:

для ванной и туалета — 600 мм;
для кухни — 700 мм;
двустворчатые — 2 полотна по 600 мм;
все остальные — 800 мм.

Внимание! Необходимо помнить, что размер проема составляет ширину полотна плюс 9 см на коробку и монтажный зазор.

Типы

Выбор дверей основан, чаще всего, на личных предпочтениях хозяев и особенностях интерьера.

Первым делом надо определиться с материалом полотен - ламинированные материалы или натуральное дерево. После этого можно выбрать (или заказать) наиболее подходящий дизайн полотен.

Желательно отдавать предпочтение наиболее легким моделям и конструкциям. При этом надо учитывать специфику работы каждого типа дверей:

распашная дверь требует пространства для движения полотна;
дверь-купе должна двигаться вдоль стены, что не позволяет установить рядом какую-либо мебель;
дверь-гармошка не требует дополнительного пространства, но не может служить в ванной или туалете из-за малой возможности фиксации в закрытом состоянии.

Конструктивно дверь состоит из коробки, которая служит рамой для полотна. В отличие от входных дверей, большинство межкомнатных не имеют порога .

Установка

Для установки потребуются следующие инструменты и материалы:

Молоток и стамеска, отвертка.
Ножовка.
Рулетка, уровень, карандаш, нож.
Монтажная пена.
Клинья.

Установка дверей в каркасном доме своими руками производится в таком порядке:

Коробка собирается на шурупы длиной 50-55 мм, таким образом, чтобы обеспечивался зазор около 2 мм с каждой стороны.
Навеска петель производится с учетом их конструкции. С помощью стамески и молотка делаются гнезда для размещения створок петли, которые привинчиваются на шурупы.
Коробка устанавливается в проеме, по уровню выводится вертикаль и плоскость. Фиксируется клиньями.
Проверяется плотность прилегания, правильность зазоров.
Коробка расклинивается бруском, исключающим выпучивание боковин и зажимание полотна.
Зазор между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной.
После высыхания излишки пены срезаются ножом, устанавливаются доборы и наличники.
Устанавливаются замки или защелки, ручки.

К сведению! Особенностью установки межкомнатных дверей является возможность обойтись без шурупов, на одну только пену.

Полезное видео

О том, как устанавливать двери, дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Срок службы дверей напрямую зависит от производителя и от того, насколько качественно она установлена. При этом каркасная дверь своими руками – не слишком сложная операция даже для начинающего строителя. Кроме того, важное значение имеют условия эксплуатации и аккуратность пользователей. Если все условия соблюдаются на должном уровне, дверные полотна служат долго и эффективно.

Вконтакте

Установка дверного косяка является составной частью обустройства новой стены. Процедура одинакова как для наружных, так и для межкомнатных дверей. Любой человек, имеющий опыт в разметке и распилке древесины, без труда сможет установить дверной косяк.

Шаги

Часть 1

Разметка места расположения двери

Выберите дверь. Так как двери выпускаются в совершенно разнообразных размерах, то сначала вам необходимо выбрать дверь, которую вы собираетесь установить. Большинство дверей имеет ширину 75 или 80 см и высоту 2 м, тем не менее, это не универсальные параметры. Выбор конкретной двери позволит вам определить размеры дверного проема.

Если вы еще не выбрали конкретный дизайн двери, то, по крайней мере, определитесь с ее размерами, чтобы можно было начать работать над дверным проемом. Запишите для себя размеры двери.

Выберите место расположения дверного проема. Если вы выбираете место расположения двери еще на стадии сооружения стены каркасного дома, то дверной проем без труда можно вписать между шаговыми балками. Балки в стенах каркасного дома обычно располагаются на равноудаленном друг от друга расстоянии. Выберите место расположения двери в стене и просто не устанавливайте те балки, которые будут блокировать дверной проем, при этом соблюдая технические требования к промежуткам между балками по бокам от дверного проема и над ним.

Разметьте положение балок дверного косяка. Вместо недостающих каркасных балок будут вставлены балки дверного косяка, представляющие собой дополнительные балки. Они должны располагаться по бокам от двери. Расстояние между ними будет соответствовать ширине двери плюс дополнительно 12,5 см.

Разметьте положение балок косяка и стоек дверного проема, как на верхней, так и на нижней горизонтальной стенной балке. Для этого суммируйте параметры толщины балок косяка и стоек дверного проема. Отмечайте точки начала и конца расположения и тех и других деталей. Поставьте метки Б для балок косяка и С для стоек проема.

Нижнюю горизонтальную балку стены опилите наполовину. Если ваша стена имеет в основании горизонтальную балку, то вам придется выпилить ее участок, блокирующий дверь. Выпиливать необходимо участок между поставленными внутренними метками, предназначенный непосредственно для дверного проема. Пока следует опилить балку лишь наполовину высоты, чтобы конструкция не потеряла свою надежность до момента окончания работ над дверным проемом.

Отмерьте и напилите укороченные шаговые стойки. Если между притолокой и верхней балкой стены остается дыра, то можно отмерить и напилить укороченных шаговых стоек из бруса с сечением 5х10 см, чтобы закрепить их там и обеспечить дополнительную прочность пространству над дверью.

Часть 3

Сборка стоек косяка и притолоки

Присоедините притолоку к боковым балкам дверного проема. Так как ранее вы уже отметили на них место расположения нижнего края притолоки, теперь остается только выровнять ее по имеющимся меткам и прибить к балкам. С каждого конца используйте не менее четырех 8-сантиметровых гвоздей.

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

уровень;
средний по размеру лом;
гвоздодер;
ножовка либо бензопила;
стамеска;
анкеры;
пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери . Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других , которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной

Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа .

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

Сварные наружные петли . Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
Скрытые петли . Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы , оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора . Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Следующим этапом строительства дома, после возведения каркаса и установки кровли, будет установка окон и входной двери.

В настоящий момент выпускается большое количество разнообразных по конструкции и материалу изготовления оконных блоков и дверей. Мы не будем дополнительно останавливаться на их конструкции. В рассматриваемой нами каркасной технологии можно применять любые типы, лишь бы они подходили по размеру и назначению к данному проему.

Установка оконных и дверных блоков в деревянный каркас не представляет большой сложности. В деревянном каркасе можно, не затрачивая много времени и усилий, изменить размеры проемов под окна и двери (до их установки).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОКНА

Проем для окна должен быть не более чем на 25 мм шире оконной коробки. Проем по высоте зависит от решения по установке подоконника. За рубежом, при использовании воздушного отопления, применяют внутреннее оформление окна без доски подоконника. Во многом, это с эстетической стороны оправдано.

Комфортность любого помещения зависит от степени его освещенности, особенно в дневное время - естественным светом. С другой стороны, через окно происходит значительная потеря тепловой энергии, которая затрачивается на обогрев помещения в холодное время года.Минимальная площадь окна, в зависимости от площади пола, в котором оно находится, дана в таблице:

* независимо от использования искусственного освещения.

Расстояние от верха оконного проема до софита должно быть не менее ¼ ширины софита. Вместе с тем, с южной стороны, из условий комфортности помещения в жаркий летний день, это расстояние должно быть не более ¼ высоты оконного проема. Ширина софита (вместе со сливом, если он применяется) при этом не менее 2/3 высоты окна.

В спальне должно быть не менее одного окна с открывающейся створкой, для проветривания помещения. Минимальная площадь открывающейся створки должна быть 0.35 кв. м. Максимальное расстояние от поверхности пола до открывающейся части окна не более 1 м. Если окно подвала расположено ниже поверхности земли, ширина приямка должна быть не меньше 550 мм, при открытии створок во внутрь помещения. При открытии створок наружу, это расстояние увеличивается на ширину открытия створок.

В проеме стены оконный блок может иметь внутреннее или наружное расположение. При внутреннем расположении поверхность стекла, за счет конвекции воздуха, будет лучше обогреваться, не будет отпотевать, и замерзать в сильные морозы.

Для естественной вентиляции открывающиеся створки окон должны иметь площадь не менее:

ДВЕРИ

Размеры дверей зависят от функционального назначения помещений. В любом случае необходимо соблюдать требования СНиП по минимально допустимым значениям дверных проемов.

Двери помещений, в которых установлены газовые приборы, должны открываться наружу.

Входная дверь в дом не должна находиться выше 1.5 м. от поверхности земли

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Существует много конструкций оконных и дверных блоков. Широко начинают применяться пластиковые окна и двери. Деревянные конструкции так же выходят на новый качественный уровень. Главная особенность современных изделий - установка без дополнительной их регулировки, что значительно повышает производительность труда и снижает стоимость строительства.

Если стена, в проеме которой устанавливается блок, стоит строго вертикально, остается только выровнять вставляемый блок в проеме с помощью уровня и клиновидных прокладок (между блоком и досками образующими проем). Деревянный блок прибить через переплет к вертикальным стойкам каркаса, а пластиковый прибить, используя крепления.

Значительно облегчают установку окон накладки, прибитые с наружной стороны оконного проема. Их необходимо снять перед установкой наружных наличников. Накладки легко изготовить из обрезков фанеры. Их можно установить на этапе сборки каркаса стены, когда он еще лежит на .

Применение наружных стен и использование современных оконных и дверных блоков позволяет уменьшить зазор между проемом и блоком до 10 мм с каждой стороны.

Перед установкой оконных и дверных блоков, необходимо определить способ герметизации стыка между самим блоком и паро - гидроизоляцией каркаса.