Устройство инвентарных маяков. Маяк для штукатурки – что представляет собой данный тип изделий и какие варианты встречаются

Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков сделает процесс намного проще и быстрее. Кроме того, вы сможете добиться ровной поверхности, даже если никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил провести работы своими руками. Разберемся, какие виды маяков бывают, и какие преимущества и недостатки присущи каждому из решений.

Основные виды изделий

Стандартные металлические маяки

Это самая широко распространенная и наиболее востребованная группа изделий, что обусловлено следующими причинами:

Демократичная цена элементов, они стоят недорого и продаются в любом магазине строительных материалов. Доступность также нужно отметить как преимущество, так как некоторые из вариантов, описанных ниже, бывает проблематично приобрести в небольших городках;

Простая инструкция по использованию подобных изделий позволяет выполнить работы своими руками. При этом если вы будете соблюдать все рекомендации по проведению процесса, то гарантированно получите хороший результат. Ниже будет представлена схема выполнения работ, чтобы вы разобрались в них как можно лучше;
Размеры маяков для штукатурки следующие – 3 мм, 6 мм и 10 мм , причем самые маленькие маяки встречаются не так часто, а вот шести и десятимиллиметровые используются очень широко. Выбор конкретного решения зависит от того, насколько неровные и какой слой раствора планируется наносить;

Ввиду того, что элементы уже имеют нужную конфигурацию, сокращается время проведения работ. Для того чтобы разрезать элементы, вам понадобятся ножницы по металлу. Это позволяет очень качественно отделывать даже небольшие поверхности, ведь вы можете резать маячки на куски любого размера.

Есть у данного варианта и свои недостатки:

При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия кривые, причем брак может возникнуть как из-за нарушения производственного процесса, так и из-за неправильного хранения. Кроме того, следует внимательно относиться к транспортировке данных элементов, так как можно погнуть их и при перевозке;
Также следует отметить тот факт, что маяки данного типа довольно гибкие. Поэтому при их установке следует делать практическое сплошное основание из раствора, чтобы обеспечить жесткость направляющих;
Слой цинка на поверхности металла со временем неизбежно разрушается, по этой причине маяки после оштукатуривания поверхности лучше всего удалить из стены, чтобы избежать появления ржавых полос через несколько лет.

Пластиковые маяки

Этот вариант во многом напоминает вышеописанный с той лишь разницей, что материалом изготовления выступает не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

В связи с этим у данной группы изделий есть свои особенности:

Вес элементов очень малый, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность практически такая же, как и у стандартных стальных направляющих;
В отличие от металла пластик после деформации не гнется, а сохраняет первоначальную геометрию. Это очень важная особенность, которая позволяет не беспокоиться за то, что при хранении маяки поведет;
Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не удалите маяки из штукатурки, не стоит беспокоиться за то, что впоследствии на или стенах проступят ржавые пятна.

Что касается недостатков, то они таковы:

Пластик – материал, который не выдерживает сильные удары и ломается. К тому же материал становится очень хрупким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуется использовать при наружной отделке;
Если не закрепить направляющие надлежащим образом, то они будут прогибаться при нажатии правилом.

Многоразовые стальные элементы

Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяков для штукатурки этого типа в десятки раз выше, чем у обычных одноразовых вариантов.

Что касается основных особенностей, то они следующие:

Очень высокая прочность и жесткость изделий, они не нуждаются в тщательном закреплении, важно выставить направляющие по уровню и зафиксировать в нескольких местах.
Изделия можно использовать множество раз, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
В процессе работы вы можете не волноваться о том, что прогнете элемент, так как его жесткость очень высока.

Что касается недостатков, то их немного:

Как отмечалось ранее, стоимость изделий намного выше, поэтому приобретать их для дома или квартиры нецелесообразно;
Если передержать маяки в стене и начать их извлекать после полного застывания раствора, то можно деформировать элементы и они станут непригодны для дальнейшего использования.

Рассказывая об этом варианте, нельзя не описать такое решение как самодельные маяки для штукатурки.

О них можно рассказать следующую информацию:

Для работы чаще всего используется труба, металлический уголок или другие элементы, подходящие по конфигурации. Раньше очень часто использовалась деревянная рейка или брусок, но ввиду того, что древесина от влаги деформируется, да и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант менее распространен;

Совет! Для использования в качестве самодельных маяков лучше всего подходит прямоугольная профилированная труба, она чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

Еще один вариант, который используется достаточно часто – металлический профиль для гипсокартона. Зачастую используется узкий UD профиль, так как он намного дешевле.

Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маячков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, то лучше выбрать недорогие металлические элементы.

Струнные маяки

Очень интересное решение, которые имеет целый ряд достоинств:

Вы практически не несете затрат, так как для работы нужно несколько саморезов и кусок прочной проволоки. Также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них дюбеля;
Вначале необходимо закрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Далее между ними натягивается проволока, так получаются четкие ориентиры, по которым и будет выравниваться поверхность;
Затем под проволокой накладывается раствор так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После того как штукатурка схватится, верхняя часть аккуратно срезается шпателем по струне, чтобы получилась плоскость, по которой впоследствии и будет проведено оштукатуривание.

Минусы у этого варианта также присутствуют, они следующие:

Если вы неправильно выставите положение саморезов, то и плоскость получится с отклонениями, важно очень тщательно контролировать плоскость, на которой натянута проволока;
При снятии излишков раствора по уровню проволоки нужно делать это аккуратно, если у вас будет дрожать рука, то и маяк получится неровным.

Маяки по маркам

Этот вариант наименее затратный, поэтому если вы стеснены в средствах, то лучше всего реализовать именно это решение:

Для работы вам понадобится перфоратор с буром и дюбеля. В первую очередь нужно отчертить линии по вертикали и насверлить по ним отверстия с шагом в 40-50 см;

Далее в отверстия закручиваются саморезы. После чего их нужно выставить так, чтобы все они располагались на одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
Когда положение отрегулировано, наносится вертикальная линия из штукатурного раствора с небольшим избытком. Затем вы с помощью правила прижимаете состав, пока поверхность не упрется в шляпки саморезов, все достаточно просто и быстро.

Из минусов нужно выделить пару факторов:

Во-первых, если вы не выставите саморезы правильно, то поверхность получится неровной;
Во-вторых, нужно проводить работы аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. После того как состав схватится, нужно окончательно выровнять поверхность с помощью шпателя.

Совет! Когда вы будете прижимать раствор с помощью правила, то обмотайте его полиэтиленом, чтобы впоследствии не тратить время на чистку инструмента.

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся, как производится установка маяков для штукатурки. Мы опишем процесс с использованием обычных одноразовых маяков, так как именно этот вариант наиболее востребован в наши дни. Для начала разберемся, какой инструмент понадобится для работы:

Перфоратор и бур по бетону	С их помощью будут устанавливаться дюбели, в которые вкручиваются саморезы
Уровень и правило	Важно иметь под рукой все необходимые приспособления для контроля вертикали, от этого зависит насколько ровными получатся стены
Миксер и емкость для раствора	Элементы крепятся на ту же штукатурку, которой будет производиться отделка. Это очень важный фактор, не стоит использовать гипсовый состав, если основным отделочным материалом является цементная смесь
Ножницы по металлу	С их помощью вы сможете разрезать маяки под нужный размер, важно делать это так, чтобы не испортить элемент и не искривить его

Что касается работы, то подробно процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, а тут будут перечислены основные этапы и их особенности.

Для наглядности вначале будет представлена схема с пояснениями:

Процесс начинается с подготовки поверхности, если на ней были остатки старого покрытия, то их необходимо удалить. Далее проверяется вся площадь и при наличии трещин или значительных перепадов уровня надо заделать все проблемные участки цементным раствором, чтобы впоследствии не наносить штукатурку слишком толстым слоем;

Далее с помощью уровня размечаются линии будущего расположения маяков, отступ от стен должен быть 30 см, а расстояние между элементами на стене рассчитывается исходя из ширины правила. Вам должно быть удобно разравнивать раствор, используя направляющие для того, чтобы идеально выровнять поверхность. Для работы можно использовать уровень либо отвес;

По линии сверлятся два отверстия с отступом от 5 до 20 см от пола и потолка, причем важно, чтобы расстояние между саморезами было чуть больше длины маяка, его нужно резать при помощи ножниц по металлу. Дюбеля забиваются в поверхность с помощью молотка, делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить пластик и не сломать его;
Далее проводится очень важный этап, нужно выкрутить или, наоборот, закрутить саморезы так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Это контролируется уровнем с правилом, важно очень тщательно провести замеры, чтобы плоскость была как можно ровнее. Между саморезами по диагоналям натягиваются шнуры, после чего нужно проверить, помещаются ли маяки, если все нормально, то можно приступать к следующей стадии;

Что касается крепления маяков, то в первую очередь они режутся на куски (если есть такая необходимость). Далее готовится небольшое количество раствора, после чего он наносится по линии либо сплошной полосой, либо отдельными участками, но важно, чтобы маяк сохранял жесткость. Направляющая садится на раствор, после чего производится прижим с помощью правила, оно должно упереться в шляпки саморезов, после чего выравнивание можно считать завершенным.

Высота элементов подбирается в зависимости от специфики выполняемых работ, если перепады небольшие и вы хотите сэкономить раствор, то лучшим решением будут маяки для штукатурки 3 мм.

Вывод

Выбор оптимального варианта штукатурных маяков не менее важен, чем их правильная установка. От этого этапа напрямую зависит качество оштукатуривания поверхности, поэтому уделите ему самое пристальное внимание. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, а если у вас останутся какие-либо вопросы – задавайте их в комментариях.

Оштукатуривание стен и потолков с целью выравнивания поверхности является непременным этапом строительных работ. В зависимости от требуемого качества исполнения, различается простая, улучшенная и высококачественная штукатурка. Если простая штукатурка позволяет лишь несколько выровнять стены и ликвидировать всевозможные сколы и временные отверстия, то к улучшенной и особенно высококачественной штукатурке предъявляются повышенные технические требования. В этих случаях обязательно выполняется штукатурка стен по маякам. Маяком называют специальные направляющие, целью которых является задание уровня, до которого кладется штукатурный слой, чтобы обеспечить его строгое геометрическое соответствие.

Для штукатурки по маякам применятются Т - образные металлические элементы - маяки

Еще недавно в качестве маяков использовались всевозможные подручные средства (приклеенные куски фанеры или гипсокартона, натянутые нити или веревки, деревянные рейки). Такие самодельные маячки для штукатурки отличались своей доступностью и дешевизной, однако качество выполняемых работ заметно страдало, особенно если их выполняли работники средней квалификации.

Современный рынок предлагает специально сконструированный маячковый профиль, выполненный из легкого сплава металлов. Имеющие Л-образный профиль или выполненные в форме буквы «Т», такие маяки для штукатурки плотно соединяются с основой, на которую наносится клей или слой штукатурной массы. При приобретении маяков необходимо обращать внимание на их жесткость. Если маяк изготовлен из тонкого листа, то впоследствии он может прогибаться под правилом, что создаст определенные трудности в работе.

Для более жесткого крепления со стеной, во избежание смещения, конструкцию закрепляют шурупами-саморезами. Для точного соблюдения параметров при этой работе используется водяной или лазерный уровень. После завершения работы по установке маяков, будущая правильная геометрия стены тщательно выверяется с применением угольников, отвеса и уровня. От скрупулезности выполнения этого этапа зависит идеальность поверхности.

Крепежные изделия для установки маяков

Для ускорения процесса установки маяков можно использовать специальные крепежные изделия. Например, рекомендуемое к использованию регулировочно-удерживающее устройство со смешным названием «ушастик» позволяет установить один маяк за 3 минуты, что особенно выгодно при применении промышленного способа оштукатуривания поверхностей. Такой крепеж для маяков под штукатурку можно использовать повторно, что дает немалую экономию расходных материалов.

Для фиксации одного маяка рекомендуется использовать не менее 7 крепежных изделий при высоте стены 2,7 м, что обеспечивает отличное финишное качество штукатурных работ. Для закрепления «ушастика» необходимо приобрести специальные круглогубцы, которые помогут его обжать.

В магазинах стройматериалов можно приобрести и пластмассовые крепления. Они позволяют регулировать положение маяков путем изменения глубины вкручивания шурупа и не требуют для установки специальных инструментов. Если стена сложена из рыхлого материала, под саморезы подкладывают пластинки жести. Опытные специалисты считают оптимальным расстояние между маяками не более 3 метров, а первая точка крепления для маяков под штукатурку должна располагаться на расстоянии около 300 мм от верха и углов стены.

Преимущества и недостатки применения металлических маяков

Самым большим преимуществом применения таких маяков является возможность их идеальной установки даже работником без соответствующей квалификации. Кроме того, при этом способе можно минимизировать толщину наносимого слоя штукатурного раствора. При уменьшении слоя лишь на 10 мм ваша экономия составит 10 литров раствора на каждом квадратном метре стены. Таким образом, оштукатурив стандартную стену размером 6х3 м2 вы сможете снизить расход на 9 мешков сухой смеси.

Металлические маяки не подвержены короблению, в отличие от деревянных, и могут использоваться неоднократно. При желании, их можно оставить в стене. Однако оцинкованный металл может со временем проржаветь, поэтому обычно при применении штукатурки по маякам они удаляются, с затиркой образовавшихся следов тем же составом штукатурки.

штукатуры считают, что установка металлических маяков требует значительного времени. Особенно это важно, когда объем работ велик. Установка маяков под штукатурку, видео которой вы можете посмотреть:

вызывает у профессионалов именно такие нарекания.

Маяки из штукатурной смеси

Перед тем как выставить маяки под штукатурку, выполняя их из раствора, вам придется провесить стены, то есть набить ряд гвоздей с использованием отвеса по периметру стены и (если стена более 4-х метров длины) по ее середине. После того, как шляпки гвоздей выставлены строго по отвесу, на них наносится известковое тесто или же раствор, которым планируется производить оштукатуривание стен. Выждав некоторое время, необходимое для того, чтобы эта масса начала затвердевать, излишки раствора убираются практически до уровня шляпок гвоздей. Такие метки (площадки вокруг гвоздей) называют марками.

После затвердевания бугорков раствора к ним приставляют правило (прямую длинную рейку) и бросками наносят раствор в пространство, ограниченное правилом и стеной. Подождав, чтобы нанесенный раствор «схватился», правило убирают, предварительно простучав молотком по всей длине. В результате на стене образуется полоса раствора, которая и является гипсовым маяком. На этом маяке необходимо ликвидировать все раковины, затирая полутерком, если они образовались, т.к. дефекты будут затруднять движение правила.

Выполнив такие маяки, между ними на стену наносят раствор, а затем, приложив правило к маякам, направляя его снизу вверх, срезают излишки растворного слоя, получая ровную оштукатуренную поверхность. Движения правилом должны быть плавными и аккуратными. Надо следить, чтобы правило не выгнулось под слишком большой порцией раствора. При необходимости, лучше выполнить эту работу поэтапно, снимая излишки смеси в растворный ящик.

Такая штукатурка по маякам требует постоянного контроля за наличием излишков раствора на лицевой поверхности марок, так как в этом случае точность маяков снижается. В дальнейшем, после окончания штукатурных работ, маяки, выполненные из штукатурного раствора, надсекают и заштукатуривают сверху штукатурной массой.

Гипсовые маяки на порядок прочнее растворных и истираются гораздо меньше при выравнивания стены правилом. Однако же, в конце работы гипсовые маяки придется вырубить целиком, после чего дефекты на стене замазать раствором.

На следующем этапе накрывочным раствором покрывают всю стену. Перед этим, для облегчения работы, отделываемую поверхность смачивается водой, набрызгивая ее кистью. Выполнив накрывку, стену затирают. Чтобы избежать коробления деревянного правила, от строгой геометрической формы которого напрямую зависит качество штукатурки по маякам, его желательно вскрыть водостойкой краской в два слоя, либо пропитать разогретой олифой.

Необходимо обязательно иметь в виду, что подобная установка маяков для штукатурки доступна лишь мастерам достаточно высокой квалификации (не ниже 5 разряда), что значительно ограничивает ее распространение.

Маяки можно располагать не только вертикально, но и горизонтально, что является более прогрессивным методом. Особенно актуальна установка маяков для штукатурки горизонтальным способом при применении механизированного соплования стен. Очень удобны для этой цели инвентарные марки-маяки, изготовленные из металлической горизонтальной пластинки (толщиной в 1,5 см) и дюбеля.

Штукатурка стен по маякам, видео о том, надо ли вынимать маяки после нанесения штукатурки:

Разравнивание раствора при выполнении штукатурных работ является не менее трудоемким процессом, чем нанесение раствора. При оштукатуривании предъявляют ряд требований к точности поверхности. Точность поверхности штукатурки проверяют правилом длиной 2 м.

При выполнении простой штукатурки (под сокол) между правилом и выполненной затертой штукатуркой должно быть не более двух отклонений в виде зазоров глубиной не более 5 мм. При улучшенной штукатурке под правилом должно быть не более двух зазоров глубиной до 3 мм. Высококачественная штукатурка (по маякам) допускает не более двух зазоров глубиной до 2 мм. Таким образом, к штукатурке предъявляется весьма высокая точность, которую необходимо получить при разравнивании наносимого раствора. Для получения максимальной ровности штукатурки поверхности после их подготовки провешивают и устраивают на них маяки, представляющие собой полосы раствора, по которым разравнивают наносимый раствор.

Существующие способы разравнивания раствора на вертикальных и горизонтальных поверхностях имеют свои положительные и отрицательные стороны. В каждом случае следует выбирать наиболее производительный.

§ 1. Разравнивание раствора соколом и полутерками

В процессе нанесения раствора его приходится разравнивать. При выполнении простых штукатурок раствор чаще всего намазывают и разравнивают непосредственно соколом или же набрасывают лопаткой и разравнивают тем же соколом или полутерком. При оштукатуривании по маякам (растворным, деревянным или металлическим) разравнивание раствора производят чаще всего правилом или малкой.

Разравнивание раствора соколом осуществляется точно так же, как и намазывание; на сокол при этом раствор не кладут.

Нажим делают в зависимости от того, в какой плоскости следует разровнять раствор.

При разравнивании раствора соколом одна сторона его щита должна быть достаточно ровной. Точно такие же требования предъявляются и к полотну полутерка. Разравнивая раствор, сокол или полутерок ведут во всех направлениях, добиваясь при этом нужных результатов.

В основном разравнивают грунт и накрывку. Разравнивая штукатурный грунт, стремятся к тому, чтобы получить ровную, гладкую поверхность, которую можно было бы легко в дальнейшем затереть. Разравнивать накрывочный слой следует как можно ровнее, чтобы поверхность штукатурки отвечала той точности, под которую она выполняется.

Разравнивание штукатурного грунта правилом или малкой по маякам выполняют, выравнивая раствор между маяками в один уровень.

Имеющиеся дефекты исправляются в процессе разравнивания (срезают излишки раствора и намазывают его в недостающие места).

§ 2. Разравнивание раствора по растворным маякам

Чтобы получить большую точность выполненной штукатурки, ее необходимо наносить по маякам. Растворные маяки находят пока наиболее широкое применение. Они не коробятся я достаточно точны в работе. Устраивают маяки на стенах и потолках.

Порядок устройства маяков на стенах следующий. Прежде всего поверхности провешивают с помощью веска. Для провешивания в верхнем углу стены на расстоянии 30 см от лузга потолка и стены вбивают гвоздь с тем, чтобы его шляпка выходила на толщину наносимой штукатурки: для простой штукатурки на 18 мм, для улучшенной на 20 мм и для высококачественной на 25 мм. Со шляпки битого гвоздя опускают весок и точно по нему вбивают внизу стены второй гвоздь, шляпка, которого должна касаться шнура, после этого в середине вбивают третий гвоздь.

Точно в такой же последовательности вбивают гвозди во втором углу стены. Вбив гвозди, приступают к проверке горизонтальности стены, натягивая шнур как по горизонтали, так и крест-накрест по вбитым гвоздям. Если окажется, что местами штукатурка на выпуклых местах имеет малую толщину, то поверхности надо исправить, например, срубить. Если этого сделать нельзя, то на одной стороне стены вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы получить небходимую толщину штукатурки на выпуклых местах. Вытащенные гвозди забивают только по веску.

Затем по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и забивают промежуточные гвозди. Вместо трех рядов гвоздей иногда приходится набивать два, а иногда четыре и пять рядов. Это зависит от длины стены. Каждый ряд набитых гвоздей является в дальнейшем маяком. Расстояние между маяками может быть от 1 до 2,5 м. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На вбитые гвозди намазывают бабышки раствора. Как только он схватится, его с боков срезают, придавая бабышке форму квадрата со сторонами от 4 до 6 см. С лицевой стороны раствор срезают так, чтобы он был на одном уровне со шляпкой вбитого гвоздя. Изготовив таким образом марки, приступают к изготовлению маяков. К маркам приставляют хорошо оструганное правило, прижимают его и набрасывают раствор взазор между правилом и стеной. Как только раствор схватится, нужно слегка постучать по правилу и отнять его от раствора. На поверхностях остаются полосы раствора, называемые маяками (рис. 17, а).

Рис. 17. Провешивание поверхностей стен (а) и потолков (б) с устройством марок и маяков.

Маяки на потолках устраивают точно так же. Провешивание выполняют с помощью уровня, укрепленного к хорошо оструганному правилу. Сперва по углам потолка вбивают гвозди так, чтобы их шляпки отстояли от поверхности на толщину штукатурки. По вбитым гвоздям натягивают шнур и делают предварительную проверку потолка. После проверки набивают рядами гвозди и проверяют их строго по уровню, прикладывая правило к двум крайним гвоздям (рис. 17, б).

Иногда горизонтальные поверхности провешивают с помощью водяного уровня (рыска), т. е. резиновой трубки нужной длины и со вставленными по концам стеклянными трубками. До начала работ трубки наполняют водой. Уровень работает по закону сообщающихся сосудов.

Рис. 18. Металлические марки.

Рис. 19. Разравнивание раствора по маякам.

Однако забивка гвоздей при устройстве маяков не всегда является удобной и быстрой. Чтобы не забивать гвозди и не устраивать вокруг них марки, было предложено устраивать металлические марки и забивать их вместо гвоздей. Форма марок бывает различна. Распространенный вид марок показан на рис. 18. На забитые металлические марки укрепляют правила обычным порядком. После устройства маяков марки вынимают, а места под ними замазывают раствором. Применение металлических марок повышает производительность труда и экономит гвозди. Растворные маяки устраивают из гипса, который в дальнейшем вырубают и выбрасывают, что неэкономично и требует затраты лишнего времени на их вырубку. Если же гипсовые маяки оставить в толще штукатурки, то при побелке они впитывают больше колера, и на поверхности остаются более интенсивно окрашенные полосы, портящие вид покраски. Чтобы избежать указанных явлений, маяки следует изготовлять из того раствора, которым производят оштукатуривание. Разравнивание раствора осуществляют обычным способом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам правило и под небольшим нажимом продвигают снизу вверх, снимая излишки раствора. Разравнивание раствора по растворным маякам показано на рис. 19.

К недостаткам растворных маяков относятся их медленное изготовление, потребность в более квалифицированной рабочей силе и быстрое стирание раствора маяков правилом. Преимущество растворных маяков заключается в том, что они не коробятся и не требуют изготовления малок для снятия раствора.

§ 3. Разравнивание раствора по деревянным маякам

Улучшая методы ведения штукатурных работ, штукатуры предложили деревянные маяки взамен растворных. Установку маяков производят штукатуры или плотники. Деревянные маяки-рейки изготовляются из брусков одинакового сечения. За основу принимаются рейки сечением 4X4 см. Рейки хорошо остругивают, чтобы не коробились, проолифливают и устанавливают прямо на поверхности, проверяя их уровнем или отвесом. В тех местах, где рейки отходят от поверхности, во избежание их прогибания под них подбивают клинья. Расстояние между устанавливаемыми рейками может быть разное, в среднем, 1,5— 2 м. Так как не всегда удается распределить рейки точно на одинаковом расстоянии друг от друга, что связано с различной длиной поверхностей, то рейки приходится иногда устанавливать и на меньшем расстоянии. Для снятия раствора изготовляется малка из хорошо выструганной доски. По концам малки делают вырезы-ушки, которые движутся по рейкам. Малка занимает примерно половину толщины рейки маяка с тем, чтобы между поверхностью стены и малкой было пространство, равное толщине намета штукатурки (15 мм для каменных поверхностей, а для деревянных — 25 мм). Таким образом, для различных толщин штукатурок устраивают малки с разными вырезами. Рейки устанавливают на стенах вертикально, а на потолках горизонтально. Рейки следует располагать таким образом, чтобы между ними свободно проходила малка. После установки и проверки всех реек производят нанесение и разравнивание раствора. Разравнивание раствора малкой по установленным рейкам показано на рис. 20.

Рис. 20. Разравнивание раствора малкой по деревянным рейкам.

После нанесения раствора по «всей высоте стены и его разравниваяия рейку снимают и заделывают раствором оставшиеся после них борозды и только после этого производят накрывку и затирку штукатурки.

Установку деревянных маяков часто выполняют плотники или подсобные рабочие. Однако деревянные маяки обладают и рядом отрицательных свойств.

Во-первых, рейки требуют частой перестрожки, их толщина изменяется. Приходится изменять кромку малки, состругивая ее настолько, чтобы зазор между рейками и поверхностью оставался без изменения. Во-вторых, для снятия, т. е. разравнивания, раствора требуется изготовить несколько малок разной длины. Кроме того, рейки коробятся, штукатурка получается неточной и требует исправления. Коробленные рейки приходится исправлять.

Чтобы предохранить рейки от излишнего коробления, их следует хорошо пропитать олифой и просушить. Этот способ дает положительные результаты, и коробление намного уменьшается,

Кроме пропитки олифой, рейки можно оковывать полосками кровельной стали с двух сторон, то же следует проделать и с малками.

Лишняя затрата рабочей силы на оковку реек окупается их долговечностью.

Проводя опыты по предохранению правил-реек от коробления, автор данной книги пришел к заключению, что самое выгодное и практичное — это оковывать их пачечным железом с двух противоположных сторон. Пачечное железо берется шириной 20—30 мм. Полосу железа располагают по центру рейки и прибивают в шахматном порядке гвоздями. В данном случае коробление будет происходить только в сторону оковки, что совершенно не повлияет на рабочую поверхность маяков, которая останется ровной. Окованные опытные рейки прослужили свыше трех месяцев и были заменены, когда уже их рабочая поверхность стала непригодна к работе.

Кроме указанного способа, применялись и другие способы разравнивания раствора по деревянным рейкам, предложенные И. Г. Артеменко. Рейки устанавливались не прямо на поверхность, а на вбитые металлические марки, которые отступали от поверхности на толщину штукатурки. На вбитые точно марки крепились рейки одинакового сечения. Для снятия и разравнивания раствора применяется раздвижная малка, которая дает возможность изменять расстояние между рейками. Рабочая часть малки при этом находится на одном уровне с нижними сторонами реек, уложенных на марки. Однако этот способ не нашел широкого распространения.

Крепление деревянных маяков к поверхностям с помощью гвоздей малопроизводительно и неэкономично. Лучше всего их крепить с помощью специальных зажимов, которые показаны на рис. 21. Самый простой зажим состоит из лапки и квадратного штыря. Штырь забивают в поверхность на определенную глубину. Затем на него надевают лапку, которая и прижимает правило или маяки к поверхности. Для этого по лапке наносят два-три удара молотком, и она сильно прижимает и удерживает рейку.

Рис. 21. Зажим.

К недостаткам указанных зажимов можно отнести свободный отход лапки при небольших ударах по ее верхней стороне. И. Г. Артеменко предложил так называемый универсальный зажим, состоящий из штыря и подвижного хомутика. Хомутик закрепляется на штыре с помощью винта, находящегося в его нижней части. Боковой винт служит для прижимания правил и реек.

Кроме указанных зажимов, имеются и другие конструкции. Изготовление зажимов не требует квалифицированной рабочей силы. При правильном уходе они могут служить десятилетиями.

§ 4. Разравнивание раствора шаблонами

Установка множества реек-маяков не только затруднительна и трудоемка, но требует еще изготовления специального набора малок для разравнивания раствора. Штукатур К. С. Березовский предложил шаблоны для разравнивания — вытягивания — раствора. Специальный шаблон применяется для разравнивания раствора по верху стен с одновременным вытягиванием карнизов.

Верхняя часть шаблона захватывает 70—80 см поверхности потолка и вытягивает отмазку — полосу раствора, а нижняя часть—110—130 см верхней части стены. Другой шаблон применяется только для разравнивания — вытягивания — нижней части стены. Высота этого шаблона равняется 1,82 м с тем, чтобы им можно было бы вытянуть всю оставшуюся нижнюю часть стены. Продвижение больших шаблонов по правилам весьма затруднительно. Поэтому К. С. Березовский прикрепил к ним ролики, которые облегчили движение шаблона.

При разравнивании штукатурки шаблон движется по двум правилам: одно устанавливается по стене, второе — на потолке. После разравнивания раствора по четырем стенам приступают к отделке потолка. Так как у верхнего шаблона отмазка по потолку равняется 70—80 см, то потолок уже оштукатурен на эту ширину по всем четырем сторонам. А оставшееся в середине небольшое пространство можно оштукатурить без устройства маяков, используя для разравнивания раствор отмазки. После оштукатуривания потолка нижние правила снимают, подлости разбирают и приступают к навешиванию нижнего правила у пола. Нижний шаблон идет по правилу, навешанному у пола, а верхний — по имеющейся отмазке, выполненной верхним шаблоном.

Таким образом одновременно разравнивают и разглаживают штукатурку с помощью шаблонов. В результате получается вытянутая штукатурка, не требующая затирки. При пользовании данным шаблоном правила предохраняются от коробления. Иногда под ролики попадает раствор и шаблон делает тяги и потолок волнообразными. Прибиваемый к салазкам скребок для очистки раствора с правил не всегда дает надежные результаты.

Используя предложение передового штукатура К. С. Березовского, многие штукатуры и инженеры, например инж. В. И. Фридлянский, стали применять большие шаблоны для разравнивания раствора на стенах и потолках. Применяется также простой шаблон в виде правила с двумя ручками, за которые ведут шаблон при разравнивании раствора. При разравнивании раствора на стенах навешивают строго горизонтально два правила, одно вверху стены, другое внизу. Таким же способом навешивают и разравнивают раствор на потолках. Однако более просто разравнивать раствор по горизонтальным направляющим малками (рис. 22).

Рис. 22. Разравнивание раствора малками: а — на стенах; б — на потолках.

Недостатком указанных способов разравнивания раствора является коробление правил при недостаточном проолифливании и тем самым получение не точной штукатурки.

§ 5. Разравнивание раствора по металлическим маякам

Работая над рационализацией штукатурных работ, инж. А. М. Шепелев предложил инвентарные металлические маяки, существенно отличающиеся от ранее предложенных не только по своей конструкции, но и по скорости установки. Производительность труда при установке таких маяков в 3—4 раза выше, чем растворных. При правильном уходе маяки могут служить десятки лет. Все детали маяков между собой скреплены, что исключает потерю отдельных их частей. Рабочей частью маяков является узкая металлическая кромка. Благодаря точности установки маяков ровность полученной штукатурки высокая. Металлические маяки не подвержены короблению. Маяки им готовляются из выровненных металлических уголков размером 30 X 30 или 25 X 25 мм. Первые уголки дают толщину намета, штукатурки 22 мм, вторые—18 мм. Для изготовления маяков применяют стальные или дюралюминиевые уголки.

Высота установки маяков определяется высотой помещения однако длина их должна быть ниже высоты помещения на 20—30 см. По концам уголков привариваются косынки, в которых прорезают отверстия. В отверстие вставляют и закрепляют гайку, которая свободно вращается в косынке для того, чтобы она могла навертываться на штырь, приближая тем самым маяк к оштукатуриваемой поверхности или отодвигая его от нее.

Длина прорези в одной косынке равна 50—70 мм, а в двух косынках—100—140 мм, что вполне достаточно для того, чтобы направлять штырь, опуская или поднимая его горизонтальный или вертикальный шов кладки и т. д. Для вращения гайки на штыре на нее надевают специально изготовленный ключ.

Маяки ставят весьма просто. Прежде всего устанавливают два крайних маяка, вбивают штыри и выверяют маяки точно по уровню или отвесу. В тех местах, где маяки не прилегают вплотную к поверхности, под них подбивают деревянные клинья. После крепления двух крайних маяков устанавливают промежуточные, прижимая их вплотную к поверхности. Затем по верху и по низу крайних маяков натягивают шнуры и по туго натянутым шнурам подвигают кромки промежуточных маяков так, чтобы они коснулись шнура. Установку маяков выполняют при помощи гаек, которые повертываются в ту или другую сторону, отодвигая или пододвигая маяк к шнуру.

После установки и подклинивания наносят раствор а разравнивают его с помощью обычного правила.

На потолках устанавливают маяки точно так же, как и на стенках. На рис. 23 показаны металлические маяки конструкции автора книги. Кроме указанных способов разравнивания раствора, имеются и другие.

Рис. 23. Металлические маяки.

§ 6. Затирка штукатурки

После разравнивания грунта приступают к накрывке и затирке штукатурки. Приготовленный для накрывки раствор процеживают через сито с размерами ячеек 2X2 мм. Затем наносят раствор слоем толщиной до 4 мм и тщательно разравнивают его.

Как только раствор схватится, приступают к затирке штукатурки.

Затирка производится вручную с помощью деревянной терки. Для чистоты затирки полотно терки иногда обивают плотным войлоком или фетром. Затирка выполняется следующим образом. В правую руку штукатур берет терку, в левую — окамелок. На пол или на подставку около рабочего места ставится ведро с водой для смачивания штукатурки. Если поверхность штукатурки влажная и мягкая, то ее затирают без смачивания водой. В том случае, когда штукатурка сухая и плохо затирается, то по месту движения терки ее смачивают водой. Смоченная водой штукатурка становится мягче и быстрее затирается.

После смачивания штукатурки водой рабочий затирает ее, выполняя теркой круговые движения против часовой стрелки. Такая затирка носит название «вкруговую» (рис. 24).

Раствор, налипший на кромках терки, периодически счищается о ручку окамелка, с которой он берется теркой для подмазывания отдельных раковин на поверхности штукатурки. При затирке на терку производят небольшой нажим. Сила нажима зависит от жесткости поверхности. Если поверхность сухая, то нажим на терку увеличивается. Если под теркой окажется бугор, то его сравнивают, усиливая нажим на терку. На ровных и гладких местах нажим, соответственно, ослабляется. Во время затирки, во избежание срыва накрывки, терку отрывают от поверхности штукатурки не сразу, а постепенно, сдвигая и приподнимая один край.

Рис. 24. Затирка вкруговую.

После затирки поверхность штукатурки должна стать чистой, ровной, без вмятин и наплывов. На поверхности штукатурки не должно быть пропущенных, незаглаженных мест. Затирка вкруговую оставляет след от работы теркой, имеющей вид отдельных колец, близко расположенных одно к другому. Чтобы получить более чистую затирку, без выделения кольцевых следов, терку дополнительно разгоняют или, как говорят, затирают вразгонку. Для этого штукатур берет рукой терку, слегка прижимает ее к поверхности и делает большие прямолинейные движения-взмахи, сравнивая тем самым без пропусков все неровности в виде колец. При работе на стенах рабочий делает при этом взмах теркой во весь рост, заглаживая штукатурку в два приема: от потолка до подмостей и от подмостей до уровня пола (при высоте помещения до 4 м ). Если помещение выше 4 м, то затирку вразгонку производят в три взмаха. При затирании потолка длина полос определяется возможной длиной взмаха руки. Затирка производится по всей длине потолка. Полосы от затирки вкруговую необходимо затереть вразгонку таким образом, чтобы получить единую поверхность без наслоений и стыков.

Кроме затирки, поверхности иногда заглаживают гладилками. Гладилка—это деревянный полутерок, обитый резиной. Длина полутерок и гладилок бывает различна, составляя, в среднем 50 см. При заглаживании поверхности штукатурки гладилкой рекомендуется для накрывки приготовлять более жирные растворы, процеженные сквозь частое сито. Нанесенную накрывку предварительно разравнивают обычным полутерком, а затем гладилкой зачищают и заглаживают все шероховатости.

Техника заглаживания заключается в том, что нанесенную накрывку сначала разглаживают вертикально, а затем горизонтально, сглаживая тем самым оставщиеся следы от первого заглаживания.

Способы работы гладилкой и техника нажима на нее ничем не отличаются от работы с полутерком по разравниванию раствора. В процессе заглаживания впадины подмазывают раствором и тут же заглаживают обычным способом. Если после про-сыхания на отдельных поверхностях образуются раковины, то их дополнительно подмазывают раствором и заглаживают. Чистота заглаживания во многом зависит от мастерства штукатура.

Необходимо отметить, что затирка выполняется лишь вручную, предложенные для этой цели машины пока не дали положительных результатов.

(.;ССР ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ М. Щепел ВЕНТАРНЫЙ МАЯК Д:5 аявлсво 19 августа 1949 г. ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ Ха 403198 в Гостсхнеку ССС 11 родлагяе 5 ЫЕ инвентарный маяк для штукатуриых работ выполнен в виде рейки из металлического равнобоЕкого уголка, обращенного ребрами полок к огцтукатуривяемой поверхности и имеющего на концах проушины для крепежных виггтов или штырей.На фиг. 1 изображен маяк, ви 1 д сзади; на фиг. 2 - виед сбоку; на фиг, 3 - гайка, вид впрорези; на фиг. 4 - установка гайки со штырем в прорези проушины ия концах рейки; ча фиг, 5 - схема установки маяков на ошгуекатуривяемой поверхностиМаяк изготовляется из равггобокого уголка 1 в виде рейки сечеии(м 25 Х 25 или ЗОХЗО целе, устанавливаемого ребрами полок к оштукятуриваемо 5 Поверхности. Уголки 25 Х 25,11,51 применяются при толщине штукатур 1 юго с.1 оя 18 .11,11, а уголки ЗОХЗО,е,е - при толщине цтск 11 т:риО"О сл 051 2,11.е. 111 концях к 1 ГО,и(1 приВяривзются прОушипы 2 из полосово о и(елеза с вертике 1 лыЕО 11 прорезью 5 продолговатой формы. Общая длина, маяка, т. е, уголка с проушЕинами, выпол 1 гяется на 20 с,е меньше высоты помещениея.ПЕрорези в проушиггях продолговатой формье делаются для установки и передвижк 11 В Пах Гаек 1, слу 1 КЗЕИЕх дл 51 крепления маякоВ к стенам или перегородкам ПередВижкя Гаек с проходя 1 цим 5 через них штырями или Ви;тами 5 11 еобход 11 емя для закрепления винтов или штырей в швах кладки при оштукатуривании каменных стен, Гайки 4 выполняются с кольцевой Вьпочкой, которои гайка заводится в прорези 5 проушин 2.Взямегг устройства кольцевой выточки к гайке могут быть приварены шайбы с гранями под:тандартньш к,иоч.Монта;к маяков производится следуюням образом.В прорези 3 проушин 2 всгавляются гайки 4, а затем проушины 2 приВЗ 11 ивзЕОтс 51 к 1 Голк 1 1 тяк, чтооы кзгкдя 5 находилась В середине уГОлкя, то дясг Возъ 05 кность устаняВЛВять маяк тОчнО 1 гя пОВерхно сти, без едополнИтельного увеличения тоинины штукатурки После привярки проупены к уГОлкям В них ВвертыВЗОт Винты 5, имеющие.7 Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР РедактортрувеИнформационно издательский отдел. Подп. к печ, 11)11-11)50 г.Объем 0,34 и. л, Заказ 3723, Тираж 360, 11 ена 56 кот 1"о)з. Ллатырь, типография2 Министерства культуры Чувашской АССР

Заявка

403198, 19.08.1949

Шепелев А. М

МПК / Метки

Код ссылки

Инвентарный маяк для штукатурных работ

Похожие патенты

По изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раущская наб., д. 4/5Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101 3 1502Изобретение относится к устройствам для производства осмотра и ремонта наружной поверхности цилиндрических горизонтальных сооружений.Цель изобретения - повьпцение удобства и безопасности работ по всей повеРхности.На чертеже изображено устройство, общий вид.Устройство состоит иэ двух лебедок 1 с двумя барабанами одинакового диаметра со сматывающими и наматывающими канатами 2, охватывающими трубопровод 3 нли другое цилиндрическое горизонтальное сооружение. Ограждение 4 выполнено цилиндрическим и прикреплено с помощью жестких захватов 5 к канатам. Внутри ограждения 4 с...

Опоры; фиг, 8, 9, 10, 11 и 12 - поперечные сечения по АА, ББ, ВВ на фиг. 1, 2 и 3 и попереч ные сечения тавровых реек по П и ЕЕ на фиг, Ф и 5; фиг. 13 и 14 - ид моя- ной рейки в двух проекциях, выполнен. ной из коробчатого железа; фиг. 15 - ее поперечное сечение по АА на фиг, 13; фиГ, 16 и 17 в перспективн вид деталей опор для коробчатой рейки; фиг. 18, 19, 20 и 21 изображают типы опор.Опоры 2 из швеллерного углового, таврового железа укрепля 1 стся к онтукатуриваемой поверхности на гвоздях или шуру пах, причем отверстия в подошве опор выполнены грушеобразными, допускаю 1 цими быструю установку и съемку опор. К означеннымопорам прикрепляются маячные рейки 1 при посредстве винтов 3. В зависимости от профиля рейки и подошвы в техи других...

Индикат 12.Шкала 13 индикатора проградуирована в единицах силы. Индикатор смонтирован в цанговом зажиме 14 полого стержня 4 и своим наконечником 15 контактирует с приводным упором 6.На другом конце измерительного наконечника 15 индикатора шарнирно закреплена рейка 16, которая пружиной 17 поджимается к шестерне 19 со стрелкой 19, перемещающецся по шкале 20, проградуцрованной в едццццах длины.При сжатии рычаги 10 поворачиваютсь вокруг своих осей 9 и выступами, входящими в прорези полого стержня 4, выдвигают его и, следовательно, связанный с ним упор 6, который через сменный наконечник 7 упирастся в торец вала изделия. Подшипник снимают захватом 8, который захватывает подшипник за торцовую часть внутреннего кольца, выступающую над...

Включающего тормозной барабан 1 и упругую ленту 2, состоит издвух четырехгранных гаек 3 с цапфами на концах. Райки 3 помещаютсявнутри проушин 4, закрепленных наупругой ленте 2 и снабженных пазамипод цапфы гаек 3, причем цапфы выступают из проушины 4Винт 5 стягивает гайки 3 при вращении поча"совой стрелке и разводит - при вращении против часовой стрелки, Стягиваемые концы упругой ленты охватыва-,ются неподвижными опорами б. Опорыб снабжены пазами для прохода черезних винта 5 и проушин 4. По исполнению опоры б являются зеркальными по.отношению одна к другой и на обращенных друг к другу сторонах для фиксации гаек, а значит и тормозной упругой ленты 2 в расторможенном и заторможенном положениях, ойи снабженыклиновыми....

Маяки используются для выравнивания потолка и стен штукатуркой. Без использования маяков не удастся получить штукатуренную поверхность высокого качества. Маяки можно устанавливать по-разному, поэтому рассмотрим один из способов установки.

Растворные маяки

В процессе установки маяков начинается с провешивания поверхности стены. Для этого на расстоянии в 10 см от угла и потолка вбивают гвоздь с расчетом, что поверхность его шляпки будет находиться ниже 5-10 мм поверхности окончательного слоя штукатурки. Для большего удобства можно вместо гвоздя применять дюбель гвоздь. Он позволит осуществлять регулировку толщины штукатурки. Затем при помощи отвеса либо уровня на расстоянии в 10 см от угла и пола устанавливают второй гвоздь. Так можно получить первую вертикальную линию с образованием шляпок гвоздей. Аналогичным способом проводят данную процедуру с другой стороны стены. Цена на строительно отделочные работы не большая, но, всё можно сделать самому.

Маяки устраивают из раствора, которым потом выполняют процесс оштукатуривания либо из гипса. Гипсовые маяки намного прочнее в отличие от растворных, они являются менее подверженными истиранию, когда происходит выравнивание раствора. Данные маяки необходимо вырубать. Растворные маяки слабее, однако, их можно полностью не вырубать, а только лишь срезать слой, толщина которого составляет 5-10 мм.

Произвести установку правило на шляпки гвоздей, которые уже вбили, почти не реально и приходится устраивать гипсовые либо растворные площадки, которые носят название марки. В данном случае правило будет с особой устойчивостью держаться на марках.

Марки около гвоздей делают таким образом:

Сначала наносят бугорки раствора либо гипса диаметр которого составляет 50-70 мм выше уровня шляпок на 3-5 мм.

После того, как раствор схватится, его верхняя часть срезается вплоть до уровня шляпок. Делается это таким образом, чтобы плоскость марки находилась параллельно плоскости стены.

Боковые стороны раствора срезаются с четырех сторон.

Металлические маяки

Маяки устанавливаются при помощи цементного либо гипсового раствора. В процессе создания металлических маяков используется специальный маячный профиль. Маячковый профиль в длину составляет 3 м, поэтому нужно заранее подрезать его относительно высоты помещения. Отступаем 10 см от угла стены и наносим в некоторых местах штукатурный раствор, на который крепится мячковый профиль. Профиль постепенно начинают прижимать к стене с самого центра. В процессе закрепления маячкового профиля на раствор, нужно при помощи уровня проверить его вертикальное расположение, включая отсутствие волн на самом профиле.